Massimo Miraglia

Il mio primo Pantografo CNC

2011-09-04T00:00:00.000-07:00

Premessa

Questo post vuole essere un semplice tutorial, indirizzato a chi come me comincia a muovere i primi passi nel mondo delle Macchine a Controllo Numerico (CNC), scritto da un neofita per i neofiti. L'intento è quello di offrire una veloce panoramica senza addentrarsi però troppo nei vari argomenti, qualcosa da leggere velocemente per farsi subito un'idea. Questo articolo non ha quindi la pretesa di trattare tutte le problematiche, nè tanto meno la teoria legata alla costruzione di una macchina fresatrice a controllo numerico. Nell'articolo verranno descritte e illustrate, a titolo puramete indicativo, alcune fasi dell'assemblaggio del mio primo pantografo a controllo numerico.

(Cliccami per visionare i miei primi lavori)

Breve introduzione al mondo CNC

Iniziamo subito con lo spiegare molto sinteticamente cosa è una macchina a controllo numerico (CN). La sigla CNC è l'acronimo di Computer Numerical Control, che quindi tradotto in italiano sta ad indicare una qualsiasi macchina utensile controllata da un computer. Esistono diverse tipologie di macchine utensili, come i torni, le frese, i pantografi, macchine miste o customizzate. La caratteristica principale di una macchina CNC è quella di lavorare il materiale in maniera del tutto autonoma, senza che l'operatore stia a muovere pulegge o altro sul macchinario.
Il processo produttivo inizia con il progettare l'oggetto da costruire disegnandolo con programmi di CAD. Il disegno che può essere anche 3D viene poi elaborato da un software CAM per il calcolo del percorso utensile, ed infine un ultimo software per il controllo delle macchine CNC si occuperà della gestione dell'accensione, della velocità di rotazione della fresa e dei movimenti che dovranno compiere i motori.
Quanto detto sopra si traduce in termini pratici in velocità, ripetibilità e precisione nella realizzazione di qualsiasi proggetto! Con una buona macchina CNC e un buon pacchetto software CAD/CAM, sarà possibile progettare e produrre una varietà inimmaginabile di oggetti utilizzando le più svariate tipologie di materiale.

Come è costituita una macchina CNC

E' possibile schematizzare in blocchi una macchina CNC per meglio comprenderne la sua costituzione. Potremo quindi suddividere il sistema nelle seguenti parti:

- La parte meccanica a sua volta suddivisibile in:

Il telaio di supporto e di movimento meccanico che consente la lavorazione in svariati modi dei materiali di diversa tipologia, muovendo l'utensile, o spostando il pezzo da lavorare su diversi piani e quindi nelle 3 dimensioni.
La parte utensile che, a seconda della lavorazione da eseguire, può essere un fresa, un laser, una testa a taglio al plasma, un cutter per il taglio dei tessuti o altri materiali teneri. Molte di queste parti utensili possono, ma non necessariamente, essere controllate in modo automatico dal software, come la velocità o direzione di rotazione di una fresa, oppure l'accensione e spegnimento di un laser o del plasma.

- La parte Elettromeccanica utilizzata per il movimento e posizionamento nello spazio dell'utensile a sua volta può essere così costituita:

Motori passo passo (stepping)
Motori brushless
Servomotori
Azionamenti pneumatici di tipo on/off

- La parte elettronica a sua volta suddivisibile in:

Una parte di pilotaggio normalmente chiamata driver che si occupa di fornire la giusta potenza alle diverse tipologie di attuatori.
Una parte di controllo composta da dispositivi che si interpongono tra la parte di comando (informatica) e il pilotaggio. E' molto utilizzata in questo campo la vecchia porta parallela per i sistemi più semplici ed ultimamente sta prendendo piede la porta USB nei sistemi più avanzati.

- La parte informatica o di comando costituita da:

Un semplice e modesto PC o un controller dedicato specifico per macchine a controllo numerico in grado di interpretare ed elaborare quello che si chiama linguaggio g-code utilizzato per l'invio dei comandi di movimento alla macchina.
Una parte di visualizzazione che consente all'operatore di conoscere in tempo reale la posizione e lo stato in cui si trova l'utensile. Per questo scopo vengono utilizzati dei comuni monitor per PC, oppure dei visualizzatori di quote a LED o in molti casi entrambi.

Oltre a quanto sopra elencato, si possono aggiungere anche altre parti che ottimizzano e semplificano l'utilizzo delle macchine CNC migliorandone al contempo le prestazioni e la sicurezza. Queste sono ad esempio:

I sensori di finecorsa che inviano un segnale all'elettronica di controllo non appena uno degli assi sta superando il limite fisico dello spostamento. L'elettronica di controllo si occuperà di fermare la macchina per evitare che questa possa danneggiarsi.
I sensori di prossimità ad alta precisione (0.002 mm circa) che unitamente alla parte elettronica ed informatica consentono un perfetto posizionamento (homing) dell'utensile nello spazio di lavoro.
L'Automatic Tool Changer (Cambio automatico dell'utensile) permette per l'appunto il cambio automatico dell'utensile senza l'intervento dell'operatore e senza quindi interrompere il lavoro, mantenendo in questo modo una precisione ed una velocità superiore di lavorazione. L'ATC può anche, ma non obbligatoriamente, utilizzare il tastatore per azzerare la Z (vedi sotto)
Il tastatore utilizzato per riposizionare l'asse Z nell'esatta posizione dopo un cambio utensile. Oppure ancora può essere utilizzato più profiquamente per la ricerca del centro di un foro per riprendere una lavorazione, per l'allineamento degli assi X ed Y al pezzo per avere i riferimenti a "zero" pezzo, per la scansione di un particolare sia in 2D che in 3D nel Reverse Engineering.
Sistemi di raffreddamento della fresa per le lavorazioni su metallo che possono essere ad aria compressa, a olio da taglio o a emulsioni di acqua e olio da taglio.
Naturalmente sarà possibile aggiungere qualsiasi altro gadget sulla macchina CNC come ad esempio luci o webcam per la registrazione della lavorazione o il telecontrollo.

La parte elettronica

Nelle immagini seguenti è mostrata la parte elettronica da me assemblata utilizzando anche molto materiale recuperato da vecchie apparecchiature elettroniche dismesse (vedi a tal proposito la discussione sul forum CNC). L'elettronica gestisce i segnali provenienti dal computer tramite la porta parallela (La vecchia porta dove venivano collegate una volta le stampanti). E' in grado di pilotare fino a 4 motori passo passo (stepping motors) da 3A, e gestisce l'accensione dell'elettromandrino e il segnale proveniente da 3 finecorsa/sensori per l'homing.
Nelle immagini seguenti è raffigurato lo schema di principio del box dell'elettronica. Gli schemi sono due poichè uno rappresenta la parte ad alta tensione (220V AC) ed uno quella a bassa tensione (24V DC) .

Partendo dallo schema del lato a bassa tensione, identifichiamo nella scheda di controllo (in verde) il cuore del sistema. Questa scheda gestisce i segnali inviati dal PC tramite la porta parallela e li converte in corrente da inviare ai motori (X,Y, Z, A) che quindi si muoveranno gli assi nella direzione, con la velocità e con l'esatta misura contenuta nel G-code ricevuto. Ha la possibilità di controllare lo stato di 3 finecorsa, utilizzati per evitare che gli assi si muovano oltre il limite fisico della macchina, e 3 sensori di homing per referenziare a zero la macchina (origine degli assi X, Y, Z). E' presente inoltre sul pannello frontale un interruttore di emergenza a fungo (E-STOP) che permette il blocco immediato degli assi e del mandrino nel caso in cui vi fossero problemi di qualsiasi natura. Troviamo inoltre un relè controllato sempre tramite software dal PC, che è collegato a 3 prese a 220V AC, ed una di queste è collegata all'elettroutensile, pertando l'accensione e lo spegnimento della fresa sono automatizzati. L'accensione del relè è monitorizzata da un LED posto sulla parte sinistra del BOX. La scheda ed i motori sono alimentati da un alimentatore di tipo switching con tensione di 24V DC e con corrente massima di 14 Ampere. L'alimentatore fornisce la corrente anche a 2 ventole (Fan AT e Fan BT) da 24V poste sul retro che estraggono l'aria, ed una ventola (Fan Scheda) sempre da 24V installata direttamente sopra i finali della scheda. A completare il tutto sono stati installati sul pannello frontale un voltmetro digitale (lato destro) che monitorizza costantemente la tensione erogata dall'alimentatore ed un termometro digitale (lato sinistro) che monitorizza, tramite una sonda esterna, la temperatura dei finali della scheda.

Il lato ad alta tensione è molto più semplice. Partendo dalla presa di rete elettrica (220V AC), dallo schema si vede che la corrente in ingresso viene ripartita in due. Una parte (a destra) incontra un'interruttore generale posto sul posteriore del box, la corrente a questo punto transita su un fusibile da 5A e poi viene nuovamente controllata da un interruttore di tipo industriale posto sul pannello frontale. A questo punto vi sono 3 interruttori bipolari monitorati rispettivamente da un LED, che permettono l'accensione o spegnimento di qualsiasi apparato si voglia attestare alla corrispettiva presa (nello schema in rosso Exit 1,2,3). Qui ho previsto di controllare in futuro una luce per il pantografo pittosto che un sistema di aspirazione o ancora un impianto di refrigerazione. L'altra parte della corrente di rete 220V AC, passa sempre da un interruttore generale di sicurezza sulla parte posteriore del box, attraversa un fusibile da 3A e poi entra in un relè controllato dalla scheda degli azionamenti e gestito tramite software dal PC. Al relè vi sono quindi attestate 3 prese (in verde Exit 1,2,3), una delle quali è occupata dalla fresa (Kress) in modo tale da controllare l'accensione e lo spegnimento direttamente da PC o dal G-code. Come sopra detto, l'attivazione del relè è monitorata da un LED sulla parte sinistra del box.

La parte Elettromeccanica

La parte meccanica (Vedi anche le foto ad inizio pagina) è una Valmec Dragon 500 che ho modificato aggiungendo delle passerelle in alluminio per montare le catene passacavi. Ho quindi provveduto da solo al montaggio dei 3 motori dei 3 assi, dei 3 sensori di prossimità e dei 3 finecorsa, al cablaggio ed alla connessione di tutti i cavi. Purtroppo, dopo il montaggio delle passerelle per le catene passacavo, ho dovuto rinunciare ai bellissimi carterini forniti a corredo che si vedono in foto sul sito del fornitore.

Le caratteristiche meccaniche del pantografo sono di seguito elencate:

Area di lavoro: 500x360x100
Max altezza Z: 100mm
Dimensioni tavola: 600x360mm
Max velocità: 0-3000mm/min
Max. Velocità Lavorazione: 0-2000mm/min
Precisione: 0,03
Ripetibilità: 0,03

Di seguito vengono mostrate e commentate alcune foto che mostrano le parti aggiuntive che ho provveduto personalmente a montare sulla meccanica della Valmec.

Asse X. Sensore Finecorsa/homing di tipo induttivo cilindrico, filetto M8x1, NPN-NC Normalmente chiuso, 10-30VDC ammessa 6-36VDC, Rilevamento 2mm, max corrente di commutazione 150mA, Lunghezza totale 55mm, IP67.

Asse Y. Sensore Finecorsa/homing di tipo induttivo cilindrico, filetto M8x1, NPN-NC Normalmente chiuso, 10-30VDC ammessa 6-36VDC, Rilevamento 2mm, max corrente di commutazione 150mA, Lunghezza totale 55mm, IP67.

Asse Z. Sensore Finecorsa/homing di tipo induttivo cilindrico, filetto M8x1, NPN-NC Normalmente chiuso, 10-30VDC ammessa 6-36VDC, Rilevamento 2mm, max corrente di commutazione 150mA, Lunghezza totale 55mm, IP67. Nella foto si nota il giunto motore senza gioco angolare.

Nella foto sotto è mostrato il sensore meccanico (switching) di finecorsa utilizzato nell'asse X. La stessa tipoligia di sensore è montato pure sull'asse Y.

Volendo inoltre montare delle catene passacavo, al fine di rendere più sicura e ordinata tutta l'installazione, ho dovuto costruirmi delle passerelle per il loro alloggiamento utilizzando dei comunissimi profili d'alluminio che si trovano in tutti i negozi di bricolage e fai da te. Le foto di seguito mostrano le passerelle d'alluminio con le catene già montate e con i cavi già passati.

Nelle foto che seguono vengono mostrati alcuni particolari del mobiletto che ho realizzato per sostenere tutti gli apparati. E' realizzato in profilo d'acciaio e MDF. Le foto sotto mostrano partendo da sinistra, il ripiano dell'alloggiamento della tastiera e del mouse e del lato sinistro del mobiletto.

Al fine di cercare di mantenere tutta l'installazione più ordinata possibile, ho aggiunto una ciabatta elettrica che provvede a distribuire l'alimentazione a tutti gli apparati. Tramite l'interruttore presente nella ciabatta è possibile poi togliere l'alimentazione al sistema con un solo gesto, quando non è in uso.

Utilizzando lo stesso pantografo ho poi fresato una tavola (nella foto è la parte in giallo) dove vengono raccolte e sistemate le frese in uso, le serie di pinze per l'elettromandrino Kress. Vi è poi un vano per l'alloggiamento di altri utensili. Il tutto è poi protetto dalla polvere grazie ad uno sportellino in policarbonato.

Infine ecco alcune foto che mostrano due barre di LED a luce calda montate sui due lati corti del pantografo. Le barre, così come i loro sostegni, sono facilmente removibili in caso fosse necessario.

La parte informatica o di comando

La parte informatica del mio pantografo è costituita da un semplicissimo computer assemblato dalla Dell, modello Optiplex 745 acquistato di seconda mano su ebay. Per controllare una CNC non servono capacità elaborative elevate. Secondo ArtSoft Mach3, uno dei software di controllo per macchine CNC più conosciuto, la configurazione minima è la seguente:

Desktop (using the parallel port)
32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 Operating System (64-bit will not work)
1Ghz CPU
512MB RAM
Non-integrated Video Card with 32MB RAM

Il computer andrà poi ottimizzato secondo le raccomandazioni visibili a questo link, e dovrà essere praticamente dedicato alla guida del pantografo. E' fortemente sconsigliata l'installazione di altri software se non quelli strettamente necessari per evitare che qualche servizio attivo in background possa influire negativamente sul naturale funzionamento di Mach3. Superfluo a questo punto dire che durante la lavorazione non dovranno essere utilizzati altri programmi. L'inosservanza dei sopraindicati consigli può portare alla perdita di passi nei motori stepper e quindi a rovinare ore di lavoro!

Modifiche montatura SW EQ6 Pro

2011-09-02T11:49:00.000-07:00

La montatura così com'era originariamente!

Breve premessa

In questo post mi propongo di raccogliere le varie modifiche che ho apportato e che apporterò ad una delle montature per telescopi più utilizza e diffusa tra gli astrofili, ovvero la Skywatcher EQ6 Pro. Sono modifiche dettate dalle varie esigenze emerse nel suo uso sul campo, modifiche che possono non incontrare il gusto di alcuni astrofili, ma che potrebbero interessare e stimolare la fantasia e creatività di altri. Questo post è dedicato a loro! Restate sintonizzati per leggere le future modifiche.

Sostituzione Cuscinetti e grasso

La prima e più diffusa modifica che molti possessori di questa montatura eseguono è la sostituzione dei cuscinetti originali con altri di maggiore precisione. Personalmente ho effettuato tale modifica, sostituendo anche il grasso originale con altro di qualità superiore ai saponi di litio complesso. La montatura è stata successivamente ricalibrata al fine di ridurre al mino il backslash e migliorare al contempo la scorrevolezza degli assi. Ho deciso di non descrivere questa modifica, poichè la rete è piena di procedure molto dettagliate corredate da varie illustrazioni e foto, sarebbe un'inutile ripetizione.

Prolunga per barra contrappesi

Ecco la prolunga d'acciaio pronta all'uso!

Anche se la montatura è in grado di reggere tranquillamente il mio nuovo telescopio, un Celestron C11 con 15 Kg di pesi, ho pensato comunque di procedere alla costruzione di una prolunga in modo tale da aumentare la leva e mantenere soltanto due contrappesi da 5 Kg. La prolunga è stata quindi realizzata al tornio con una barra calibrata di acciaio C40 in un'unico pezzo, ovvero la parte che si avvita è un tutt'uno con la barra. Ho infine lucidato il pezzo e passato un po' di WD 40 per sicurezza ed evitare ossidazioni future.... anche se per esperienza posso dire che quest'acciaio difficilmente si ossida. Ho praticato anche un foro sulla parte inferiore per continuare ad utilizzare il tappo di sicurezza che evita che i pesi possano sfilarsi e cadere. Ho avuto modo di testare che la parte filettata della barra regge più che perfettamente i due pesi per un totale di 10 Kg!!! Il vantaggio di questa soluzione, non trascurabile per me, è il fatto di portarsi dietro 5 Kg di pesi in meno. Utilizzo oramai questa configurazione da diverse sessioni osservative sia in visuale che di ripresa Hi-Res senza rilevare problemi particolari. Le vibrazioni vengono smorzate in tempi del tutto normali e paragonabili alla soluzione che utilizza 3 contrappesi da 5Kg su barra originale.
Da quando ho cominciato ad accessoriare il Celestron C11 con la barra supeiore losmandy sulla quale monto una DSLR per eseguire foto in parallelo, e dopo avere montato un laser con supporto per il puntamento e tutti gli accessori e diagonale da 2 pollici utilizzo la barra anche con 3 pesi poichè senza non riuscirei a bilanciare più lo strumento.

Modifica ai connettori e cavi di alimentazione

Premetto che il connettore di alimentazione originale non mi è mai piaciuto molto. Con il passare del tempo, lo vedevo sempre più instabile e i contatti non sembravano più essere ben saldi. Ho così deciso di implementare un nuovo connettore tramite il quale portare l'alimentazione alla montatura. Nel mio laboratorio hobbistico avevo già disponibili un paio di connettori BNC (innesto a baionetta) e dopo alcune prove ho deciso di utilizzarli. Il connettore BNC nasce per i cavi coassiali ma ho avuto modo di appurare che potevano essere utilizzati con profitto anche per questa applicazione utilizzando dei cavi tradizionali. Alcuni dei vantaggi di questi connettori possono riassumersi nella loro maggiore stabilità e robustezza meccanica, per il tipo di aggancio rapido a baionetta e quindi la sicurezza che il cavo non si possa sganciare accidentalmente. Una volta smontata l'elettronica ed estratto il pannello dalla montatura, ho cercato uno spazio dove installare i due connettori ed alla fine li ho sistemati come mostrato nelle seguenti foto.

I due connettori BNC montati e il connettore originale sono collegati in parallelo permettendo di scegliere indistintamente quale connettore utilizzare per fornire o prelevare la corrente. Sarà così più semplice collegare altri accessori alimentabili con tensione a 12V e ridurre così la lunghezza e il numero di cavi intorno alla montatura. Un altro dei vantaggi dei cottettori BNC è che esistono una gran verietà di gomiti e innesti a T utilizzabili per sistemare meglio i cavi o moltiplicare il numero delle porte disponibili.

Naturalmente ho prestato molta cura ed attenzione nella realizzazione del cavo di alimentazione che porta la corrente alla montatura. Ho assemblato così due cavi, uno per collegare la montatura alla corrente 220V AC e l'altro alla 12V DC della mia auto. Per entrambe le soluzioni ho scelto un cavo molto robusto con doppia guaina visto l'uso campale, e la sezione dei cavi è maggiorata rispetto al cavo originale in modo tale da ridurre la caduta di tensione dovuta alla lunghezza del cavo di circa 10 metri. Nelle foto seguenti si vede il cavo 12V DC.

Prime foto col Celestron C11 Fastar - The Moon

2011-08-09T00:00:00.000-07:00

Dall'inquinato cielo urbano di Caltanissetta, ho eseguito la prima ripresa fotografica col mio nuovo strumento, un Celestron C11 Fastar. E' stato un vero e proprio esperimento per me in quanto non ho mai eseguito una foto utilizzando una DSLR, infatti, in passato ho utilizzato solo la tecnica con la web cam.

Ho utilizzato quindi una Canon 400D su raccordo fotografico al primo fuoco del telescopio. Si tratta di un mosaico composto da 3 pose orizzontali. Ogni posa a sua volta è il risultato dell'elaborazione, effettuata con Registax 6, di 10 scatti da 1/320 di secondo in formato RAW. Il tutto è stato successivamente assemblato e rielaborato usando Photoshop Cs4.

I colori risultano essere legermente amplificati al fine di mettere in risalto le varie strutture lunari.

Ad ogni modo, ecco il risultato.

La Pietra del Sol - Riproduzione con CNC su vetro sintetico

2011-07-08T07:26:00.000-07:00

Innanzitutto cerchiamo di capire e conoscere la storia di questo meraviglioso monolite. "La Piedra del Sol ("Pietra del sole"), è un monolite azteco, conservata al Museo nazionale di antropologia di Città del Messico, è detta anche "pietra di Tenochtitlan". Ha forma circolare, misura circa 3,60 metri di diametro e pesa 25 tonnellate. Fu ritrovata il 17 dicembre 1790 presso il lato sud nella piazza principale di Città del Messico ("Zocalo"), vicino al Palazzo Nazionale. Precedentemente, il 13 luglio dello stesso anno, era stata portato alla luce un altro monolito, la Coatlicue Maxima, dedicata alla divinità della Terra. Il 27 giugno 1964 la Piedra del Sol è stata trasferita definitivamente nella Sala Mexica del Museo Nazionale di antropologia. Scolpito in un blocco di basalto olivino, il monolito secondo la cronaca scritta da Hernando Alvarado Tezozomoc, proviene dalla Sierra di Cuyuacan ed è stato trasportato da migliaia di indios a turno con l'utilizzo di grosse funi, carrelli e chiatte per farlo scivolare sia sul terreno che sull'acqua. Gli Aztechi infatti non conoscevano l'uso della ruota. La Piedra del Sol fu scolpita utilizzando esclusivamente attrezzi di selce molto affilati da un artista chiamato Técpatl durante il regno di Axayacatl (1469-1481). In origine era probabilmente dipinta, con colori fortemente simbolici tratti da elementi naturali, soprattutto il giallo ocra ed il rosso, simbolo del sangue. Alcune parti però rimasero grezze per consentire alle componenti cristalline della pietra stessa di brillare sotto i raggi del sole, in sintonia con il volto centrale del dio. La Piedra del Sol è costituita da una serie di cerchi concentrici che rappresentano vari elementi della cosmologia e della teologia azteca.... continua... (Fonte Wikipedia) "

Meravigliato quindi dalla storia e dalla bellezza di quest'oggetto, ho deciso di tentarne la sua riproduzione su un pannello di vetro sintetico (polistirolo) trasparente (di quelli in vendita nei comuni negozi di fai da te) avente una dimensione di circa 34cm x 34cm, e naturalmente, per la sua realizzazione, ho utilizzato il mio pantografo a controllo numerico computerizzato. E' la prima volta che lavoro questo materiale, ed infatti ho incontrato molte difficoltà poichè si deve trovare il giusto compromesso tra velocità del mandrino e velocità di avanzamento della fresa altrimenti si rischia o di frantumare il materiale lavorato o di fonderlo rompendo di conseguenza la fresa/bulino. Alla fine il risultato è quello che vedete in tutte le foto pubblicate. Purtroppo poco prima di finire il lavoro ho avuto un problema con la Fresa CNC, che mi ha in parte rovinato il bordo superiore dell'oggetto... si, mi sono parecchio incazzato!

Le foto ritraggono il lavoro, in diverse condizione di luce al fine di evidenziare come questo materiale si mostra diversamente al variare di tali condizioni. Peccato averlo rovinato proprio un secondo prima di avere finito il lavoro... ma non sarà certo questo a scoraggiarmi!

Alcuni dati tecnici della lavorazione:

Misure: diametro 30 cm circa
Finitura: Bulino a punta 45°
Profondità di incisione: 0.3mm due passate
Velocità incisione: 1500mm/min
Taglio circonferenza: Fresa 3mm con 3 passate da 1mm
Lubrificazione: Emulsione di WD-40 con acqua
Tempo di lavorazione totale: 5 ore di lavorazione
Rifinitura: a mano con pennello a setole corte e WD-40 per pulire la superfice.

Eclisse Totale Lunare - 15/06/2011

2011-06-15T18:02:00.000-07:00

Sono appena rientrato dalla bellissima serata osservativa organizzata dall'associazione culturale Orsa Minore in occasione dell'eclissi totale di Luna del 15 giugno 2011.

Non ho resistito alla tentazione di scaricare subito alcune foto ed ho così effettuato una velocissima rielaborazione con Photoshop CS4. Il telescopio da me usato è il Celestron C11 (279mm - f/10) su montatura SW EQ6. La camera di ripresa utilizzata è invece una Canon 5D Mark II concessa gentilmente dallo studio fotografico di Antonio Falzone. Le foto sono tutte e 5 dei mosaici composti da 2 foto. Nel seguente schema è spiegato figurativamente il fenomeno dell'eclissi lunare. Da notare che le foto delle 3 Lune nello schema sono quelle da me scattate durante l'eclissi e più sotto riportate singolarmente.

Le foto ritraggono rispettivamente (dalla prima all'ultima) il momento in cui la Luna sta per uscire dalla fase di totalità, la fase della totalità in cui si ha il fenomeno della Luna Rossa, e la fase di inizio della totalità. Le Ultime due foto mostrano invece il nostro satellite a fenomeno quasi concluso, nella penombra. Si nota la caratteristica colorazione rossastra di questo fenomeno dovuto al fatto che la Terra, eclissando il Sole rispetto alla Luna, fa sì che i raggi dell'astro debbano attraversare l'atmosfera del nostro pianeta, che è abbastanza densa da assorbire alcune frequenze della luce solare. Riescono così a passare soltanto le più basse, corrispondenti a quelle della colorazione rossa. Di fatto, è come se il nostro satellite venisse illuminato da un faro con un filtro rosso.

Buona Visione!

XI Raduno Nazionale Club Ténéré Italia

2011-06-01T12:00:00.000-07:00

Alcuni scatti eseguiti durante il viaggio in moto da Caltanissetta a Firenze per partecipare all'undicesimo raduno nazionale del Club Ténéré Italia (26-31/05/2011).

Motoincontro Siciliano del Club Ténéré Italia 08.05.2011

2011-05-09T01:16:00.001-07:00

La mia strumentazione Astronomica

2011-04-21T15:07:00.000-07:00

Elenco della mia attuale strumentazione astronomica:

Ottica: Celestron C11, riflettore Schmidt-Cassegrain Fastar (Losmandy) D:280mm, F:2800mm, (f/10)
Ottica: Vixen VMC110L, riflettore Cassegrain D:110mm F:1035mm (f/9,4)
Montatura Computerizzata: EQ6 PRO Skyscan modificata + GPS
Oculari: TS PARAGON Eyepiece 40mm e 30mm - Eye Relief 20mm - 69° field of view - 2" - extendable eyeguard
Oculari: Hyperion 68° Campo apparente focali 21,17,13,10,8,5,3.5mm + 2 anelli finetuning
Oculari Ortoscopici: Genuine Ortho focali 18,12.5,9,7mm
Oculare Plossl: Vixen PL 25mm Multicoated; Celestron 40mm.
Sensori per Hi-res: OPTICSTAR camera CMOS PL-130C 1.3 Mpixel (In vendita su Astrosell)
Sensori per lunga posa: Canon 400D + Grip + 2 Batterie + Sigma 28-300mm f3.5/6.5 + Filtri Polarizzatore e UV UHTC (In vendita su Astrosell)
...e poi una miriade di adattatori, prolunghe e accessori vari!

Gli strumenti che ho posseduto in passato:

MEADE SN 8'' + Fuocheggiatore Crayford da 2'' + Paraluce
SW MAK 180 PRO + Adattatore per SC + riduttore di focale 0.6X + Adattatore per accessori da 2'' + Visual Back Celestron.
Binocolo Apogee Inc 20x80 su montatura a parallelogramma.

Bassorilievo raffigurante un angelo e crocifisso, con frase di Khalil Gibran

2011-03-12T09:56:00.000-08:00

Questo bassorilievo, realizzato con il mio pantografo CNC, raffigura un Angelo che tiene sulle gambe un bimbo, sullo sfondo una croce, e in alto una frase del poeta Khalil Gibran e dice: "...non guardare molto lontano.. essi non sono distanti.. ma sono qui.. vicino a noi.. vestono i nostri abiti, sorridono con il nostro volto.. vivono in noi...".

Il legno utilizzato è di pino, ho voluto sperimentare la lavorazione dei rilievi 3D anche con questo legno economico, però con scarso successo in quanto ho avuto modo di constatare che è molto resinoso e impasta il truciolo. Credo che questa sia l'ultima volta che utilizzerò legni economici per fare esperienza!

Alcuni dettagli sulla lavorazione:

Anche questa volta la finitura è stata eseguita con due mani di impregnante colore ciliegio, una mano di turapori e diverse mani di cera d'api neutra. Il risultato è quello che avete visionato nella foto sopra. Le foto sotto, mostrano invece alcune fasi della sgrossatura.

Misure esterne: 300mm x 300mm circa
Sgrossatura: Fresa cilindrica da 6mm, sovrametallo 0.5mm, affondamento 2mm, passo 30%, 4 ore di lavorazione circa a 1000mm/min
Finitura: Punta sferica da 1mm, passo laterale 0,15mm, velocità 1500mm/min, 11 ore di lavorazione.
Rifinitura: a mano con carta vetrata fina e raschietto per potere eliminare i residui resinosi.

Riproduzione degli Stucchi Chiesa di S. Cataldo (EN)

2011-02-07T06:57:00.000-08:00

Quest'ultimo lavoro è un esperimento di riproduzione su tavola 15X25cm di uno stucco presente nella Chiesa di San Cataldo in Enna.

L'acquisizione dell'opera è stata effettuata tramite Laser Scanner dell'Università Kore di Enna, corso di Laboratorio Resturo, ad opera di Claudio Di Forti (studente presso la stessa Università Facoltà di Architettura).

La nuvola di punti generata dallo scanner è poi stata da me elaborata con Meshlab applicando un filtro "Laplacian Smooth" al fine di eliminare un po' di rumore presente nella ripresa. Ho quindi effettuato elaborazione CAM per la generazione dei percorsi utensile e realizzato successivamente il modello utilizzando il mio pantografo CNC.

Il legno scelto non è sicuramente il migliore per questo tipo di lavoro. Ad ogni modo volevamo principalmente verificare la bontà dell'acquisizione prima di impegnarci nella realizzazione di un modello più grande utilizzando magari legni molto più costosi.
La finitura è stata eseguita applicando modeste quantità di impregnante colore ciliegio ed infine una mano di cera naturale d'api.

Dalle foto seguenti si riesce a percepire come il modello in legno riesce a rappresentare i difetti presenti nel modello reale (da restaurare).

Dati salienti della lavorazione su CNC:

Sgrossatura con fresa End mill da 2mm, 3 passaggi
Semifinitura con fresa Ball nose da 2mm e passo a bassa risoluzione
Finitura con fresa Ball nose da 1mm e passo ad alta risoluzione.
Incisione targhetta con bulino 45°

Di seguito viene pubblicato l'articolo comparso sul giornale universitario.

Guardare al di là delle nuvole di........

La macchina dei sogni esiste...ed io ne ho le prove! Si chiama CNC, termine che sta per Computer Numerical Control. Sicuramente penserete a qualcosa di complicato, ma in realtà è molto più semplice di quel che si possa credere. E’ soltanto una dispositivo in grado di rendere il virtuale...REALE. Per farvi capire meglio questo semplice concetto, vorrei condividere la mia esperienza vissuta all'interno del corso di Laboratorio di Restauro, diretto nell’anno accademico 09_10 dalla prof.ssa Antonella Versaci, dove, come ho raccontato nel mio precedente articolo, abbiamo conosciuto le potenzialità e i vantaggi offerti dalla tecnologia Laser Scanning. La mia domanda è stata: come si può guardare oltre le nuvole? Una nuvola di punti serve solo a rilevare? Certo che no! Grazie alla CNC infatti mi sono reso conto che si può ricreare un modello solido e materiale della scansione virtuale. In via del tutto sperimentale, ho applicato queste mie idee ad un'opera scultorea della chiesa di San Cataldo ad Enna. La macchina esegue delle semplici operazioni comandando una fresa a muoversi spazialmente sulle coordinate degli assi X, Y e Z, ricavati dalla scansione laser. Quale è il risultato? Una riproduzione molto fedele dell'opera presente nella chiesa ennese (con un margine di errore di 0,02 mm). Vi espongo in sintesi il metodo di lavoro: le nuvole di punti sono state elaborate tramite software specifici, quali il FARO SCENE e il MESH LAB. Il primo ha permesso di registrare le scansioni e creare dalle nuvole un modello mesh, il secondo ad aumentare la qualità dell’immagine vettoriale, eliminare i “rumori” creati dalle zone d’ombra (porzioni di manufatto non rilevate dal laser) e uniformare la superficie delle mesh eliminando le maglie sovrabbondanti. Il modello ottenuto è stato esportato in un software CAM che ha trasformato le coordinate cartesiane dei vertici delle superfici in righe di comando per il software di gestione della CNC. La Macchina, interamente Home_made, è stata in grado di scolpire ed asportare materiale da una lastra di supporto di abete bianco. Il procedimento di fresatura è avvenuto in tre passaggi, percorsi dalla testa rotante su tre piani paralleli: la fase di sgrossatura (con una fresa da 6mm) che ha rimosso dalla superficie le parti di materiale più grossolane; la fase di semi-sgrossatura (con fresa da 2mm) che ha definito le forme del manufatto, ed infine la fase di finitura (con una fresa da 1mm) per definire i dettagli del modello tridimensionale. Dato l'elevato livello di dettaglio richiesto, l’intero processo ha richiesto molte ore di lavorazione (circa 12), periodo durante il quale, il software CAM ha elaborato circa mezzo milione di righe di comando: movimenti trasmessi alla CNC. Questo è stato per me l’andare oltre la nuvola di punti! La mia prova, del tutto sperimentale e frutto di curiosità e voglia di osare, permette di pensare alle potenzialità che, tale impiego, può avere nel campo del restauro architettonico. L’avere a disposizione una riproduzione fedele e realistica del corpo di fabbrica, sicuramente può permettere un nuovo modo di progettare e scegliere le tecniche più idonee per il restauro. Che stia nascendo una nuova fase del progetto di restauro? Spero di si! Penso che nei prossimi anni si interporrà tra il disegno su carta e l’intervento di cantiere, un nuovo tassello che garantirà più sicurezza e idoneità del progetto: la SIMULAZIONE sul reale. Chissà cosa avrebbe fatto Michelangelo Buonarroti se avesse avuto a disposizione una Macchina a Controllo Numerico?

Claudio Di Forti.

(Si ringrazia Massimo Miraglia per l’essenziale contributo e la concessione del pantografo CNC)

Targa in legno antichizzato per espositore

2011-01-18T14:53:00.000-08:00

Mio padre ha subito approfittato del mio nuovo pantografo a controllo numerico chiedendomi di fare una targhetta per un espositore di cinture. Devo dire che il legno utilizzato è molto buono ed adatto per questo tipo di lavorazione 3D, duro quanto basta senza eccedere.
La finitura è stata eseguita utilizzando un paio di mani di impregnante a solvente colore ciliegio aspettando 24 ore tra una mano e l'altra. Ho dato quindi una carteggiata con grana fine per rimuovere i residui di impregnante ed infine 3 mani di cera naturale d'api e tanto "olio di gomito". Questo è il risultato...

La Trinacria

2011-01-04T16:18:00.000-08:00

Ho inaugurato la fine di lavori del mio nuovo pantografo a controllo numerico con l'esecuzione di un bassorilievo raffigurante la Trinacria (detta anche Triscele o Gorgonia), ovvero il simbolo della Terra in cui sono nato e nella quale ho vissuto parte della mia vita, la Sicilia.

Le foto raffigurano la tavola durante la lavorazione e dopo il ritaglio del bassorilievo. Il legno utilizzato è abete, un legno assolutamente poco adatto a questa tipologia di lavori, ma che ho usato comunque per testare le prestazioni del pantografo CNC senza "sprecare" legni più pregiati.

Le dimensioni sono molto modeste, si tratta infatti di un quadrato di soli 10 cm di lato. Spero presto di lavorare qualcosa di più consistente, ma su legni più pregiati e idonei di quello usato.

Aggiornamento del 06/03/2011

Dopo un po' di prove ed esperimenti vari, sia con la parte software CAM che con la parte di MACH3 e la meccanica del pantografo CNC, i risultati migliorano significativamente, e se anche questa volta il legno non era dei migliori, il rilievo è venuto a mio giudizio molto meglio.
Questa volta il legno usato è pero (economico) e le dimensioni sono cresciute a 150mm x 150 mm. Ho corretto le spighe che nel rilievo precedente erano venute immerse, e ho aggiunto una sostanziosa cornice.
Anche questa volta la finitura è stata eseguita con due mani di impregnante colore ciliegio, una mano di turapori e diverse mani di cera d'api neutra. Il risultato è quello che vedete nella seguente foto.

Sgrossatura: End mill da 6mm, sovrametallo 0.5mm, affondamento 2mm, passo 30%, 4 ore di lavorazione a 1000mm/min

Finitura: Punta sferica da 1mm, passo laterale 0,15mm, velocità 1500mm/min, 11 ore di lavorazione.

Modifiche Yamaha XT660Z Ténéré 2008

2010-04-10T00:01:00.000-07:00

In questo lungo post, inserirò di volta in volta, le modifiche che apporterò personalmente al mio Ténéré. Saranno modifiche che riguarderanno tutti gli aspetti della moto, quindi sia estetici che funzionali, elettronici piuttosto che meccanici, e saranno tutte modifiche indirizzate più ad un uso turistico/stradale che ad un uso per il fuoristrada impegnativo. Il tutto sarà corredato con delle foto, in modo tale da rendere le modifiche più facilmente comprensibili, e da commenti critici sforzandomi di essere, per quanto mi è possibile, oggettivo. Restate Sintonizzati!!!

Le foto qui sopra non sono aggiornate con tutte le modifiche! ....ma quasi!

MODIFICHE MECCANICHE

Passaggio al sistema Tubeless per ruote a raggi

Le moderne maxi enduro sono provviste di pneumatici con tecnologia tubeless. La nuova Ténéré, pur essendo di recente costruzione, non adotta purtroppo questo oramai diffusissimo sistema. Ma per fortuna, esistono diverse soluzioni per chi vuole passare al sistema tubeless pur possedendo una moto con ruote a raggi. Dopo un'estenuante ricerca in rete, la mia scelta alla fine è caduta sulla soluzione proposta dalla ditta BarTubeless che interviene sui cerchi con l'estrusione di uno speciale polimero che li rende ermetici senza sostituire nessun elemento della ruota. Vi rimando al loro sito per chi volesse maggiori informazioni tecniche. In questo post, voglio soffermarmi maggiormente sui motivi che mi hanno portato ad effettuare la modifica, ai benefici che questa porta e le impressioni di guida della moto così modificata.

Di seguito, vi elenco i motivi per cui ho scelto di passare alle ruote con sistema tubeless.

Sicurezza in caso di foratura. E' noto a tutti, che uno dei vantaggi dei pneumatici tubeless è quello di non sgonfiarsi immediatamente in caso di foratura, permettendo in questo modo al motociclista di intervenire prima di rovinare il cerchio, o ancora peggio prima di perdere il controllo del mezzo.
Riduzione del peso complessivo delle due ruote, dovuto all'assenza delle due camere d'aria e della guarnizione che avvolge i nipples. Dopo la modifica, il peso complessivo delle due ruote è diminuito di circa 1,3 Kg!
Assenza di deformazione del profilo del pneumatico, a tutto vantaggio di una superiore superfice d'appoggio in curva e di conseguenza ad una migliore stabilità del mezzo.
Stabilità della temperatura del pneumatico dovuta all'assenza della camera d’aria che sfregando in alcuni punti creava degli innalzamenti di temperatura dovuti all’attrito delle diverse gomme. Al contrario, nella parte più interessata del battistrada assorbiva calore creando un ritardo nel raggiungimento della temperatura d’esercizio. La stabilità della temperatura è direttamente correlata ad una maggiore stabilità della pressione!
Scelta più ampia della pressione di funzionamento rispetto alla soluzione originale. Non essendoci più la camera d'aria, non si corre il rischio di rompere la valvola quando la ruota viene gonfiata a bassa pressione nell'uso fuoristrada, ed inoltre non occorre montare più nessun dispositivo per bloccare la camera d'aria in queste condizioni d'uso.
Minor ingombro e minor peso dato dagli utensili portati al seguito durante i lunghi viaggi come cavagomme o camere di scorta. Basta un semplice kit per gomme tubeless.

Gli unici svantaggi possibili, potrebbero verificarsi nell'uso fuoristradistico impegnativo e possono riassumersi nei seguenti punti:

Slittamenti e stallonamenti del copertone posteriore dovuti alla bassa pressione d'esercizio.
Quanto sopra poi potrebbe portare alla possibilità di infiltrazioni di fango che comprometterebbero la tenuta della pressione.

Le prime impressioni sono da subito positive. Nelle repentine accelerazioni, frenate al limite e soprattutto in curva, il minor peso sulla massa rotante vi restituirà una sensazione di maggiore sicurezza, stabilità e di miglior controllo della vostra moto! Per quanti come me, utilizzano questa tipologia di moto prevalentemente su strada, autostrada, strade bianche e sterrati, non facendosi mancare di tanto in tanto qualche tratto in off road leggero, consiglio vivamente questa modifica!
Per quanti invece fanno un uso estremo della moto, quindi off road impegnativo, deserto, pietraie, ecc. consiglio di rimanere su soluzioni più consolidate come la mousse.

N.B. Le impressioni di guida verranno aggiornate mano a mano che farò ulteriore esperienza con tale modifica!

Scarico Slip-On Akrapovič doppio in Titanio omologato

La più classica delle modifiche ovvero la sostituzione degli scarichi. La linea Slip-on identifica la serie di silenziatori che sostituiscono l'originale semplicemente smontandolo. Il silenziatore Slip-on Akrapovic combina i vantaggi del sistema di scarico originale con le prestazioni dei tipici silenziatori e scarichi racing. Realizzato in Titanio è costruito curando ogni minimo particolare senza nessun compromesso in termini di qualità costruttiva. Nessuna modifica alla carburazione o all’iniezione è necessaria, così come non è necessario modificare permanentemente le parti meccaniche e strutturali della moto, rendendo così di fatto immediatamente reversibile la sostituzione. 2 Kg in meno rispetto alla soluzione originale con il vantaggio che il peso si sposta più in basso riducendo quella "zavorra" che c'era sottosella e abbassando il baricentro a tutto vantaggio della stabilità in curva. Si elimina il calore creato dallo scarico originale sottosella che ora può ospitare un portaoggetti. Nella zona dei catalizzatori (1 per silenziatore) il calore prodotto è però molto elevato e si deve prestare molta cura per non bruciarsi anche se ho avuto modo di notare che si raffreddano abbastanza velocemente a motore spento. Nessun problema termico per i silenziatori che sono abbastanza freschi anche in moto.

Il "sound" è già da mozzafiato con i dbkiller montati, un suono cupo, profondo, importante, davvero uno spettacolo per le orecchie. Togliendo i dbkiller, lo scarico non è più omologato, il suono diventa molto più forte, potente e gli scoppi in rilascio diventano fucilate!!! Una goduria che personalmente ho gradito solo per una prova di una cinquantina di Km poichè alla lunga, il rumore iniziava ad infastidirmi anche se mi gasava davvero tanto! Da un punto di vista estetico che dire, sono davvero belle queste marmitte non c'è dubbio, integrate perfettamente nella linea della moto. L'installazione non è per nulla difficilissima, basta avere un' esperienza meccanica discreta per montarsele da soli.Infine, le prestazione del motore sembrano essere migliorate. Si sente qualche cavallo in più specialmente ai regimi medio - alti. L'erogazione della potenza è più fluida e il motore sembra essere più pronto.
Unico piccolo neo? Il prezzo non abbordabilissimo e.... rimontare i dbkiller! E' un'operazione da chirurghi centrare il buco in quella posizione, ma nel complesso restano e sono davvero un grande spettacolo. Consigliatissime!!!

Infine, per chi non avesse più intenzione in futuro di rimontare la marmitta originale, consiglio di rimuovere la protezione termica sottosella (ultima foto sopra). Così facendo, si rende questa parte più pulita da un punto di vista estetico, si evitano accumuli di fango, e in secondo luogo si risparmiano altri 100g di peso!

Centralina Power Commander V

Dopo aver cambiato scarichi, filtri e qualcos'altro, è importante e necessario ristabilire il corretto rapporto aria/benzina al fine di permettere la massima espressione di potenza al motore. Per fare tutto questo, a mio modesto parere, l'unica centralina degna di nota tra le tante, con caratteristiche avanzate che permettono una elevata configurabilità e personalizzazione, è la Power Commander V.
"Il Power Commander è una unità di regolazione della taratura di iniezione - ed accensione su alcuni modelli - che si inserisce “in linea” con la centralina originale. Utilizza connettori identici agli originali. La sua installazione richiede meno di 15 minuti. Le variazioni alle curve carburante e accensione originali vengono effettuate attraverso il microprocessore interno. Questa tecnologia consente di ottenere un’ampia area di regolazione senza effettuare modifiche alla centralina originale della moto. (Fonte: www.powercommander.it)"
Le mie considerazioni su questo prodotto non possono che essere positive, si guadagna oltre che in potenza, anche in regolarità dell'erogazione della stessa, eliminando (o quasi) molti buchi prima presenti in fase d'accelerazione. Consiglio però la taratura delle mappe su banco dinamometrico questo perchè una mappa universale scaricata sulla centralina non potrà quasi mai calzare a pennello per la nostra configurazione anche se proviene da una moto identica. E' anche vero che le mappe universali consentono prestazioni del motore migliori rispetto alla sola centralina originale. La mappatura su banco dinamometrico comporta però un ulteriore costo che può variare in base al Tuning Center contattato. Per concludere, il software di gestione (vedi foto sotto) è intuitivo e semplice da utilizzare ed il collegamento con il PC avviene tramite una porta USB. In allegato alla centralina troviamo un CD-ROM con tuttti i software, manuali e utility necessari al suo corretto e completo funzionamento.

- In questo link troverete un pdf che riporta le caratteristiche principali della centralina aggiuntiva: Power Commander V
- In questo link Power Commander V (inutile ripetere tutto qui) troverete un tutorial sui benefici che introduce questa centralina. A corredo qualche grafico che vi renderà chiaro come sia possibile ottimizzare il motore.
- In questo ultimo link, metto a disposizione alcune mappe (gentilmente concesse dagli utenti Kazan e Shurik del Club Ténéré IT) con le configurazioni più diffuse: Download mappe

Ho in seguito montato uno switch per avere la possibilità di scegliere tra due mappe in base all'utilizzo e al percorso affrontato. Personalmente ho installato una mappa ottimizzata per i percorsi autostradali, ed una per l'utilizzo in off road. E' possibile comprare direttamente l'accessorio originale, (25€ circa, foto a sinistra) ma consiglio vivamente di utilizzare un comunissimo switch e un cablaggio comunque ermetico, bastano pochi euro! Non serve a mio parere avere montato il commutatore sul manubrio, che anche se comodo in tale posizione, può essere montato sottosella in prossimità della centralina o da qualsiasi altra parte nascosta o meno, non vedo la necessità, per la nostra tipologia di moto, di commutare la mappa durante la marcia, anche se è comunque possibile farlo.

Molle progressive Wilbers per forcelle

Uno dei punti dolenti che ho notato sia nella mia ex XT660R che nella nuova XT660Z è stata la troppa morbidezza della forcella, che nella versione R non è dotata di alcuna regolazione. Nella Ténéré questo difetto è stato parzialmente eliminato dalla possibilità di regolare il precarico ma il doppio freno a disco sull'anteriore e il peso superiore rispetto alla R fanno si che la forcella venga maggiormente stressata nelle frenate al limite alleggerendo di conseguenza il posteriore che, perdendo grip con l'asfalto, destabilizza l'equilibrio della moto... situazione spiacevole che ho avuto modo di testare finendo rovinosamente a terra nel tentativo di evitare un cane Kamikaze!

La soluzione più economica ed immediata a tale inconveniente è data dall’utilizzo di molle di miglior qualità, magari progressive, come le Wilbers che ho deciso di installare al posto di quelle originali. Le “molle progressive” hanno un comportamento non lineare, ovvero, sono più morbide nella prima parte dell'escursione e, durante la compressione, diventano sempre più rigide. Tale comportamento non lineare è perfetto in una moto enduro potendo così associare una risposta regolare sia nell'uso stradale che in quello fuoristrada. Teoricamente le molle progressive vanno bene in qualsiasi situazione, in pratica nell'uso fuoristrada va ridotto il precarico rispetto a quelle originali in quanto le forcelle diventano sensibilmente più rigide.

Con delle molle di qualità è consigliato sostituire anche l'olio delle forcelle al fine di migliorare ulteriormente la risposta. Personalmente ho deciso di riempire le forcelle con l'olio della stessa marca delle molle, quindi Wilbers, scegliendo però una gradazione SAE più "dura" ovvero un SAE 15 pittosto che un SAE 10 come consigliato sul manuale uso e manutenzione. Questo perchè faccio un uso più stradale della moto e comunque la scelta della gradazione dell'olio delle forcelle meriterebbe una trattazione a parte data la sua complessità.

Filtro & Airbox cover DNA

Il nuovo Ténéré è provvisto di serie di una copertura dell'airbox con snorkel. (foto al centro). Tale soluzione, sebbene ottima nell'utilizzo in off road, è poco idonea se si vuole fare un uso prevalentemente stradale del mezzo. Questo perchè lo snorkel non permette un flusso dell'aria ottimale e tra l'altro, preleva l'aria già riscaldata dal motore a causa del suo posizionamento. Il kit proposto dalla DNA, è composto da un filtro (foto a sinistra, il filtro a destra) che permette un flusso d'aria maggiore del 40% e da un airboxcover (foto a destra) che migliora ulteriormente tale flusso. Il kit promette inoltre un incremento di potenza e coppia e, alla prova dei fatti, il motore risulta essere più pronto ai regimi medio-alti. E' ben avvertibile l'incremento di potenza e di coppia, accompagnato anche da un maggiore (seppur "piacevole") rumore d'aspirazione. Il vantaggio di questo nuovo filtro è anche dato dal fatto che non occorre più cambiarlo ma basta pulirlo con dei prodotti appositi, risparmiando così sui costi di manutenzione.

A questo indirizzo http://www.xt660.com/site/node/53 è possibile leggere una completa recensione su delle modifiche effettuate per incrementare la potenza al motore di una XT660. Alla voce "Stage1 & 2 DNA Filters snorkel removed" troviamo un incremento di potenza pari a 3.8HP!

Kit staffe per rialzo da terra: + 3.5 cm

Ho voluto provare il Kit per rialzare da terra il nuovo Ténéré di circa 3.5 cm. La modifica consiste nella sostituzione delle staffe originali più lunghe, con delle staffe un po più corte che agiscono sull'ammortizzatore posteriore. Tale modifica, oltre che ad alzare la moto da terra nell'uso off road, migliora la risposta dell'ammortizzatore che diventa più rigido. La moto adesso sembra essere più comoda alla guida (per noi alti) ma meno stabile in curva visto che è più alta. Consiglio pertanto l'esecuzione di tale modifica esclusivamente per l'utilizzo in fuoristrada ricordandosi inoltre di ridurre il precarico a causa del conseguente irrigidimento della sospensione. Sul cavalletto centrale la ruota sfiora per terra e metterla in questa posizione è adesso più semplice. ma la manutenzione della catena diventa più difficoltosa visto che la ruota non è libera di girare. Sul cavalletto laterale risulta essere però più inclinata. Da un punto di vista estetico, la moto sembra più imponente! Certificazione TÜV del prodotto.

Dischi a margherita Bracking

BRAKING ha inventato il disco WAVE che ha rivoluzionato il concetto di disco freno. Attraverso studi tecnici sulla deformazione dei materiali e dissipazione del calore, BRAKING ha innalzato il limite delle prestazioni dei freni a disco in acciaio. I dischi WAVE ,anteriori e posteriori, sono costruiti in acciaio inossidabile ad alto contenuto di carbonio e ad elevato coefficiente d’attrito e sono disponibili nelle misure originali. I punti di forza di questa soluzione tecnica possono riassumersi così:

Maggior coefficiente d’attrito
Maggior resistenza al calore
Maggior potenza frenante.
Maggiore controllo della frenata.
Ottima Maneggevolezza.
Minor peso (- 1050g totali sostituendo i 3 dischi)

Tubi freno Stahlflex in PTFE e treccia metallica.

L'impianto frenante della nuova Ténéré è già molto potente di suo, ma al modding e ai miglioramenti non c'è fine! I tubi freno aeronautici in treccia metallica, eliminano quel fastidioso effetto spugna residuo che si ha quando si preme a lungo la leva del freno. In questo modo non vi è dilatazione e quindi la pressione esercitata dalla pompa freno non viene dispersa lungo il tubo facendo aumenare la capacità di frenata a parità di forza esercitata. La qualità costruttiva di questi tubi è molto elevata, e in effetti visivamente sembrano essere veramente indistruttibili. L'operazione del montaggio al posteriore è abbastanza semplice, per l'anteriore occorre prelevare il gommino per bloccare i tubi alla forcella, dai tubi originali. Nel complesso non è un'operazione semplicissima ma neanche impossibile. Ho poi sostituito l'olio dei freni originali di qualità non elevata con dell'ottimo fluido Castrol per freni con caratteristiche superiori al DOT4. Certificazione TÜV del prodotto.

Corona Ibrida (Acciaio/Alluminio) Supersprox

Supersprox-stealth durerà 3 volte di più che una corona di alluminio ed è del 50% più leggero di una corona in acciaio tradizionale, quindi un ottimo compromesso tra peso e durata! E' stato sviluppato per la guida in condizioni estreme, dove le corone d'alluminio non sono in grado di gestire l'elevata coppia del motore e il logorio prodotto dalla polvere e fango attraverso il sistema di trasmissione a catena. Gli ingegneri Supersprox hanno così concepito e sviluppato la combinazione ideale dei due materiali. Nei punti sottoposti maggiormente all'attrito troviamo l'acciaio mentre all'interno dove non serve la robustezza, troviamo il più leggero alluminio. Supersprox si fregia di 9 titoli mondiali e vittorie nella Dakar con KTM Factory Team.

Naturalmente, cambiando corona e pignone, ho cambiato anche la catena con una Regina serie oro del tipo con O-Ring, per l'esattezza la 520ORS6 di qualità superiore rispetto a quella originale.

Tappo dell'olio calamitato

Con questa semplice ed economica modifica le particelle metalliche finissime (non trattenute dal filtro dell'olio) dovute all’abrasione sono blocate da una calamita particolarmente potente. Le particelle pertanto sono sottratte dalla circolazione dell’olio, e questo diminuisce il logoramento dei cuscinetti, ingranaggi e di tutte le altre parti in movimento. E' possibile in questo modo individuare ed analizzare precocemente un eventuale logoramento eccessivo evitando quindi un problema incombente. Si tratta di un investimento efficace poichè aumenta considerevolmente la longevità del motore in modo poco dispendioso. Per il montaggio basta sostituirlo semplicemente al tappo originale al primo cambio dell’olio.

MODIFICHE ALL'IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

Accensione contemporanea luce anabbagliante e abbagliante.

La prima modifica apportata al nuovo Ténéré è stata quindi la sotituzione delle normali lampade alogene con altre molto più performanti. Un'operazione talmente semplice e banale da non meritare altro spazio. La cosa che però non mi era piaciuta del doppio faro che monta la Ténéré, era che quando si accendevano le luci abbaglianti, si spegneva la luce anabbagliente. Ora, da un punto di vista della sicurezza durante la guida notturna, questo fatto non era una bella cosa, pertanto, armato di saldatore a stagno, ho aperto il gruppo comando luci e frecce sul manubrio ed ho risolto semplicemente il problema bypassando il commutatore luci anabbagliante in modo tale da lasciarle sempre accese, basta cortocircuitare il cavo verde con quello azzurro (i colori potrebbero non essere gli stessi in altri modelli) come si vede in foto, un po' di colla a caldo per isolare il tutto e il gioco è fatto. Adesso, quando accendo gli abbaglianti, l'area illuminata è molto più ampia e, cosa molto importante, è illuminata sia l'area vicina che quella lontana a tutto vantaggio della sicurezza.

Installazione Fari Supplementari

Può capitare ai più avventurosi di trovarsi in situazioni di visibilità ridotta, come ad esempio durante un brutto temporale, in mezzo alla nebbia o in luoghi lontani dall'illuminazione publica, durante lunghi viaggi in zone desolate. In queste situazioni i fari in dotazione potrebbero non essere sufficenti. La Touratech, per far fronte a questa esigenza, propone un kit di fari che da un punto di vista estetico risultano essere perfettamente integrati nella linea della nuova Ténéré. Questi fari supplementari sono davvero un gioiello sia per la loro egregia qualità costruttiva che per la loro robustezza. Vengono montati praticamente al centro della moto direttamente sul telaio in posizione riparata e tale scelta li protegge da eventuali danni in caso di rovesciamento a terra della moto, offrendo comunque un'illuminazione eccezzionale! L'installazione risulta essere lunga e laboriosa. Occorre smontare il serbatoio e poi per chi come me vuole fare le cose per bene, occorre cablare un'impianto separato per ogni faretto, ognuno con il suo fusibile, relè e cablaggio dedicato. L'unica cosa che hanno in comune i due fari è l'interruttore d'accensione. Nel kit è compreso tutto il necessario per completare l'installazione senza dovere acquistare altro materiale.

L'unico neo, oltre il prezzo elevato d'acquisto, risulta essere che la potenza assorbita dal nuovo impianto di illuminazione, pari a 55W X 2, risulta essere troppa per il generatore di corrente. Grazie alla barra di LED (più sotto illustrata) che mi tiene sotto controllo la tensione della batteria, sono riuscito a verificare che in moto, è possibile tenere accesi i fari aggiuntivi per non più di una mezzora, poi la tensione comincia inesorabilmente a calare ed è meglio spegnerli. La soluzione a questo problema può essere data dall'uso di due lampade alogene da 35W o da un kit Xeno che consuma pure 35W con un risparmio di ben 40W! Certificazione TÜV del prodotto.

Sostituzione luci di posizione e targa con luci LED

Perchè sostituire le luci tradizionali di auto/moto con dei LED? Sostanzialmente perchè a parità di potenza luminosa irradiata consumano di meno e pertanto scaldano di meno, durano molto di più, hanno un'accensione istantanea, perfetti quindi per gli stop (la nuova Ténéré ne è già dotata di serie) e per le frecce di direzione. Se volete saperne di più sul perchè il LED, vi rimando a questo sito dove troverete molto di più: Ledmania. Facendo quindi due conti in termini di consumi, la nuova Ténéré è dotata di 2 lampade di posizione anteriori ed una lampada per la targa con potenza di 5W ognuna, quindi un totale di 15W. I LED montati hanno invece un consumo di 1W ognuno per un riparmio di 12W che vengono "restituiti" al motore. Attenzione però, non è che quest'ultima affermazione debba fare credere che sostituendo delle lampade ad incandecenza con quelle a LED si aumentino le prestazioni del motore!!! Infatti, svolgendo una semplice proporzione, per un motore come quello della Ténéré che vanta una potenza di 36 KW, i 12W risparmiati sono solo un misero 0.034%. L'enorme vantaggio sta invece nel risparmio dovuto alla loro durata superiore e al fatto che non riscaldando la parabola, ne ritardano l'opacizzazione della cromatura, e poi potete tranqillamente lasciare la moto con il quadro in posizione park senza preoccuparvi di scaricare la batteria. Bisogna fare attenzione a mettere però il LED adatto all'applicazione a cui è destinato. Ad esempio per le luci di posizione occorrono dei LEDs speciali muniti di dissipatore pena la loro longevità. Per la targa si risparmia poichè si evita di comprare tutto il pezzo, ma occore un particolare LED angolato che direzioni la luce verso il basso. La mia scelta è caduta, dopo alcuni esperimenti non andati a buon fine, su i due tipi di LEDs in figura, la cui longevità e luminosità hanno superato ogni mia aspettativa:

Nelle foto succesive, è visibile l'effetto che hanno i LEDs una volta montati nelle loro sedi.

Aggiunta luci LED laterali.

Sempre restando in tema sicurezza durante la guida notturna, ho scoperto che la maggior parte degli incidenti avvengono poichè non si vede la moto quando è disposta lateralmente rispetto all'osservatore. Ho così deciso di aggiungere due LED ad alta luminosità sulla parte posteriore che servono anche ad illuminare per terra, la zona della catena, per una semplice ispezione notturna durante i viaggi, ed aiutano il passeggero a trovare agevolmente le pedane per salire in moto.

Installazione presa accendisigari

In una moto come la Ténéré, non poteva mancare la presa accendisigari. Con la sempre più diffusa tecnologia, capita spesso di dovere ricaricare dal telefonino al lettore mp3, o alimentare qualsiasi altro dispositivo come ad esempio un navigatore GPS durante un viaggio. Ho cercato di installare tale presa, di tipo impermeabile, in un posto che fosse comunque riparato dalle intemperie e da occhi indiscreti ma allo stesso tempo di facile accesso. Fra le tante possibilità ho deciso di installare la presa nel gruppo freccia sinistro. Una volta smontato il pezzo nelle sue parti, come si vede in figura, ho praticato un foro del diametro corretto con una sega a tazza.

Inoltre, ho dovuto limare qualche parte per adattare i due pezzi. Avvitato il tutto con due viti in acciaio inox, ho quindi saldato i cavi, protetto le saldature con tre strati di termorestringenti di cui l'ultimo va a coprire la guaina che protegge il cavo in modo da evitare infiltrazioni d'acqua. Infine, ho sigillato il tutto con una colata di colla termica ad alta temperatura di fusione.

Per il collegamento della presa, ho utilizzato una predisposizione della moto che si trovava sotto il cruscotto. Tale cavo, viene alimentato quando il quadro è acceso, inoltre, è già sotto fusibile. Tramite dei semplici faston ho collegato la presa al quadro, ed anche in questo caso, non ho badato a risparmiare su termorestringenti, questa volta di colore diverso per individuare le polarità nel caso in cui si dovesse procedere a rismontare la parte, un po' di nastro autoaggregante e fascette per fissare tutto al telaietto.

Installazione presa USB

Per l'alimetare del mio PDA HTC Touch HD che, come vedrete più sotto utilizzo come navigatore, ho deciso di installare un un DC DC converter che porta la tensione dell'impianto elettrico della moto ai 5V 500mA che servono a tutti gli apparati che prelevano l'alimentazione dalla presa mini USB, quindi è possibile ricaricare "on the road" le batterie a fotocamere, iPod o altro. La tensione d'uscita è molto stabile grazie al lavoro svolto da questa piccola scheda elettronica. Per l'impermeabilizzazione di quest'ultima, ho provveduto a immergerla nella colla a caldo e l'ho posizionata poi dietro al cruscotto in una parte riparata. Quando non è presente il PDA, la presa mini USB viene coperta con un cappuccio siliconico onde evitare infiltrazioni d'acqua e sporcizia.

Circuito monitoraggio della batteria a LED

Al fine di evitare di scaricare pericolosamente la batteria della moto quando utilizzo il pocket PC a motore spento o quando lascio le luci di parcheggio accese, ho installato un semplice circuito che visualizza lo stato della carica della batteria attraverso 4 LED colorati (rosso, arancione, giallo e verde). I LED devono essere tutti accesi quando il motore è acceso, quando è spento una batteria carica dovrebbe accendere sia il rosso che l'arancione. Il solo LED rosso indica che la batteria è poco sotto i 12V e che quindi si deve stare attenti. Quando anche il LED rosso è spento, è meglio ricaricare la batteria o sostituirla e questo vale anche quando, a motore acceso, non si accende il LED verde o peggio quello giallo. Anche questa scheda è stata resa impermeabile dopo un immersione nella colla a caldo

Nel video si vede come i LED si illuminano prograssivamente mentre si raggiunge la tensione corretta quando il motore è acceso. Per mostrare come la tensione cala, ho spento il motore con il tasto d'emergenza in modo tale da lasciare le luci accese.

MODIFICHE ESTETICHE E
INSTALLAZIONE PROTEZIONI E ACCESORI

Manubrio Magura X-Line (EX-Serie)

Di serie sulla XT660Z è montato un semplice manubrio in acciaio da 22mm. Purtroppo dopo la prima caduta questo manubrio si è deformato divenendo praticamente inutilizzabile. Inoltre, il manubrio è la parte della moto che unisce più di tutte il pilota con la moto! Per questi motivi ho deciso di cambiarlo con un manubrio conico estremamente robusto, realizzato in alluminio pallinato, collaudato ed apprezzato da molti motociclisti. Il famoso Magura X-Line (EX-Serie) da 28mm di colore nero. Per il suo montaggio ho dovuto installare una coppia di cavallotti sempre della Magura ma con diametro di 28mm. Questo modello di manubrio è l'ideale per l'enduro e d è progettato con una piega specifica per questa disciplina.

Crossbar per manubrio da 28mm

Naturalmente, dopo avere cambiato il manubrio originale con quello da 28mm della Magura, ho dovuto cambiare anche il crossbar installandone uno in alluminio con le misure adatte allo scopo, altrimenti non avrei potuto montare il bellissimo barpad personalizzato! Il crossbar contribuisce all'aumento della rigidità e della robustezza del manubrio. Certificazione TÜV del prodotto.

Piastra unione riser manubrio

La piastra che ho montato è stata realizzata da C.M.U. ed è della stessa tipologia di quelle che si vedono su moto da competizione. Il vantaggio ottenuto dall'utilizzo di questa soluzione è quello di limitare i movimenti torsionali pur mantenendo quelli longitudinali al fine di ottenere una guida più diretta, una sensibilità maggiore ed una resistenza meccanica agli urti laterali dato che l'energia viene dissipata su entrambi i riser.

Parafango posteriore

La nuova Yamaha XT660Z non è dotata di serie di parafango posteriore, ma solo di una guaina di gomma che protegge l'ammortizzatore posteriore. Nell'uso stradale però, si sente la mancanza di questo accessorio visto che l'acqua e il fango tendono a depositarsi sulla forcella e sulla marmitta schizando anche in direzione delle pedane. Quest' accessorio, di semplice montaggio, risolve il problema. Nell'uso fuoristrada è semplice rimuoverlo, si tratta di svitare solo 3 bulloni e viene via. Il parafango poggia su un telaio in metallo zincato che rende il montaggio molto solido. Certificazione TÜV del prodotto.

Installazione Specchietti ripiegabili

Gli specchitti installati (omologati) permettono la possibilità di richiuderli verso l'interno della sagoma della moto nell'utilizzo off road, e nello stesso tempo consentono, grazie alla regolazione continua della lunghezza e dell'inclinazione, una maggiore visuale nell'uso stradale. E' possibile installarli indifferentemente a destra o a sinistra. Sono più leggeri degli originali, (500g) in meno e anche più accattivanti da un punto di vista estetico.

Sostituzione pedane originali con pedane maggiorate Pivot Pegz

La prima impressione che mi hanno dato le pedane realizzate dalla Pivot Pegz è stata quella di un prodotto molto robusto, solido, costruito con la massima cura per i particolari. Grazie al loro snodo accompagnato da una molla ragionevolmente dura, queste pedane poggiapiedi accompagnano i movimenti del piede in avanti e all'indietro fino a uninclinazione di 20 gradi. Questa mobilità protegge la calzatura indossata dal motociclista e contribuisce alla sua stabilità. Inoltre, si riduce la sollecitazione a cui è sottoposto il pilota in quanto il piede poggia quasi sempre su tutta la superficie di appoggio della pedana, e non unicamente sullo spigolo come succede per le pedane convenzionali. Pertanto, queste pedane, risultano essere utili anche negli spostamenti quotidiani. Grazie al loro movimento di rotazione e alla superfice d'appoggio più ampia, risulta più rilassante e comodo sia azionare il freno che cambiare le marce nella guida in piedi o da seduto.

Installazione cover per l'asse della forcella posteriore

I fori dell'asse della forcella posteriore, sono aperti consentendo l'accumulo di sporcizia e l'accesso libero all'acqua che potrebbe danneggiare i cuscinetti. Esteticamente molto gradevole, di facile installazione, il kit è composto da due tappi in alluminio anodizzato, uno per ogni lato della moto e da tutta la minuteria necessaria alla loro installazione. Certificazione TÜV del prodotto.

Installazione piastre per la protezione del telaio

Con gli stivali, sia da enduro che per uso turistico, risulta facile consumare in poco tempo questa parte del telaio della Ténéré specialmente se si percorrono terreni polverosi. Queste leggere protezioni in alluminio da fissare in modo molto rapido con delle semplici fascette, risolvono il problema. Sono riuscito inoltre a mantenere comunque la cover per la chiusura del "buco" nel telaio (vedi sopra).

Installazione O-ring antivibrazione per parabrezza e protezione faro

Con motore al minimo dei giri o anche in altri casi, capitava che il parabrezza e la protezione del faro entravano in risonanza mettendosi fastidiosamente a vibrare. Per evitare ciò, ho pensato di installare due o-ring a sandwich tra le parti in plexiglas. Ho sostituito poi le viti originali in plastica che si rovinano al primo intervento, con una bulloneria in ergal, molto più robusta ed allo stesso tempo leggera.

Il parabrezza è adesso staccato dal suo supporto evitando ristagni d'acqua così come la protezione del faro si discosta di più da quest'ultimo a tutto vantaggio del suo raffreddamento. Inoltre il parabrezza adesso si trova a "filo" con la sagoma del faro migliorandone, a mio parere, l'estetica.

Installazione cupolino per uso turistico

La protezione aerodinamica del cupolino di serie non è sufficente a garantire un uso confortevole della moto per le percorrenze medio/lunghe, in special modo per chi come me è alto 187 cm o più. Esistono già sul mercato soluzioni alternative a quella originale. Attualmente, la mia scelta è caduta sulla soluzione prodotta dalla Puig che consiste in un cupolino maggiorato, ben rifinito, con cornice in materiale gommoso, colore fumè. Su prova stradale, ad una velocità di 120 Km/h, è apprezzabile la migliore protezione aerodinamica.

Infine, visto che il cupolino originale era provvisto di un adesivo resinato che raffigurava il logo Yamaha, ho provveduto a metterne uno legermente più grande anche sul cupolino della Puig. Il risultato non è per niente male!

Supporto per PDA HTC Touch HD

Volendo sfruttare anche in moto il mio palmare HTC Touch HD, ho costruito un supporto specifico, realizzato partendo da un foglio di alluminio dello spessore di 0.5 mm. Il supporto è stato poi agganciato direttamente al portanavigatore prodotto dalla Touratech sfruttando le due viti laterali già esistenti. Ho realizzato anche uno sportellino che, oltre a proteggere il PDA dal sole e dalle pioggerelle, lo blocca saldamente nella sua sede. L'interno è stato rivestito con del neoprene con la funzione di stringere il PDA e allo stesso tempo di proteggerlo da vibrazioni e graffi. Certificazione TÜV del prodotto.

Peso del supporto Touratech ........................: 186g
Peso del supporto creato da me.....................: 34 g
Totale..................................................: 220g

Modifica inclinazione portatarga

Esteticamente il portatarga originale del nuovo Ténéré non è che sia molto gradevole. La cosa che più stona è proprio l'inclinazione della targa, magari il resto può anche passare. Per rimediare temporaneamente, in attesa che qualcuno produca una soluzione ad hoc, ho pensato di utilizzare il mio termosoffiatore modificato in modo tale da riscaldare la plastica e inclinare così la targa entro i limiti consentiti dal Codice della Strada. Il risultato è a mio avviso abbastanza soddisfacente, non si nota nessun intervento. L'operazione è di una semplicità estrema. Basta muovere continuamente da destra verso sinistra sul punto di piegatura il termosoffiatore e tenerlo ad una distanza di 15 cm circa. Aspettare che la plastica diventi morbida e a quel punto inclinare il pezzo e mantenerlo in quella posizione finchè la plastica si indurisca nuovamente. Il mio termosoffiatore modificato permette lo spegnimento della resistenza di riscaldamento, velocizzando quindi la fase di indurimento della plastica. Nelle immagini seguenti si nota il cambiamento dell'inclinazione.

Portatarga con paraspruzzi

Ho sostituito il portatarga installato dal concessionario che era in plasticaccia, con uno costruito in lamiera e sovradimensionato. Il vantaggio di questo portatarga è dato dal fatto che nella parte inferiore vi è un paraspruzzi che ripara magiormente il conducente o il passeggero dalle "fontane" che la gomma posteriore a volte crea quando la strada è bagnata. Il difetto di questo accessorio è che si deve adattare la sua installazione con le targhe "formato italiano" in quanto nasce con i fori per le targhe motociclistiche tedesche. Si deve quindi forare il portatarga rispettando le dimensioni italiane. Un altro problema è che la targa tocca con la parte posteriore le viti che reggono il portatarga, pertanto si deve fare in modo di tenerla distanziata quanto basta. Certificazione TÜV del prodotto.

Sotituzione protezione catena

Il paracatena originale è in matteriale plastico, mentre la soluzione proposta dalla Touratech è cotituita da un telaio in acciaio tagliato a laser su cui è saldamente rivettata la protezione d'alluminio. E' una soluzione molto più robuta dell'originale ed esteticamente molto accattivante. Certificazione TÜV del prodotto.

Peso del paracatena + bulloni originali......: 200g
Peso del paracatena + bulloni Touratech....: 360g
Differenza di peso.............................: 160g in più!

Sostituzione leva del cambio

La leva del cambio originale non ha nulla che non va, però quella proposta dalla Touratech ha il vantaggio di essere più robusta e progettata per stare in una posizione più defilata e, in caso di caduta, non soffre così velocemente come l'originale. Grazie alla sua particolare struttura forata e alla lega di metallo impiegata, è possibile comunque raddrizzarla agevolmente. Il nuovo pezzo è molto gradevole anche da un punto di vista estetico. Costruito in alluminio e acciaio. Certificazione TÜV del prodotto.

Peso della leva del cambio + bulloni originale......: 200g
Peso della leva del cambio + bulloni Touratech.....: 180g
Differenza di peso.....................................: 20g in meno!

Sostituzione protezione pignone

La protezione originale del pignone non permette un'immediata ispezione visiva sull'usura di questo componente. Pertanto, si rende obbligatoria la sua rimozione per le operazioni di manutenzione e ispezione. Quanto detto sopra non è invece vero per la protezione proposta dalla Touratech. E' possibile pulire il pignone senza smontare la protezione. Il kit della Touratech è costituito dalla bulloneria necessaria e da due pezzi d'alluminio, la cover esterna e una guida per la catena che in caso di una sua rottura evita che il carter motore si rovini. Personalmente ho preferito lasciare la guida per la catena originale che è costruita in acciaio, limitandomi a cambiare la cover esterna. Certificazione TÜV del prodotto.

Peso della protezione pignone originale.......: 100g
Peso della protezione pignone Touratech.....: 25g
Differenza di peso..............................: 75g in meno!

Protezione telaio pedane del passeggero

Questa protezione proposta dalla Touratech permette di coprire i punti meno belli come le saldature e punti di fissaggio. Costruite in alluminio anodizzato, di semplice montaggio sottolineano migliorando l'estetica di questa zona della moto. Certificazione TÜV del prodotto.

Peso del kit...........: 45g

Sostituzione protezione termica collettore

La protezione termica originale del collettore di scarico, è già di suo molto efficace. Però sembra chiudere troppo la parte. La soluzione Touratech, esteticamente molto gradevole, permette di aumentare lo scambio termico durante le soste al semaforo offrendo al contempo un' adeguata protezione. Certificazione TÜV del prodotto.

Peso della protezione collettore originale.....: 105g
Peso della protezione collettore Touratech....: 20g
Differenza di peso................................: 85g in meno!

Protezione del raddrizzatore regolatore di tensione

La nuova Ténéré, offre già di serie una protezione molto efficace del raddrizzatore. Come è ben visibile in foto, vi è una piastra d'acciaio che protegge il componente elettronico. Pertanto l'accesorio Touratech offre un'ulteriore, non necessaria e blanda protezione, ma migliora esteticamente la soluzione originale permettendo di aumentare lo scambio termico. E' un componente che va aggiunto, non deve essere tolto nulla per la sua installazione. Certificazione TÜV del prodotto.

Peso della protezione del raddrizzatore...: 60g.

Espansione leva del freno posteriore

Il pedale del freno posteriore originale, non ha un grip eccezzionale e potrebbe capitare che in un uso impegnativo in off road in posizione di guida in piedi, possa scivolare da sotto il piede. L'accessorio Touratech risolve semplicemente il problema aggiungendo un'espansione in lega d'acciaio con un profilo che permette d'avere una maggiore presa sul pedale del freno. Semplice da montare, non occorre smontare niente per la sua installazione. Certificazione TÜV del prodotto.

Peso dell'espansione leva + bulloni....: 50g.

Protezione serbatoio liquido freno posteriore

Il serbatoio del liquido freni posteriore, non è in una posizione a rischio, ma non si sa mai! La protezione proposta da Touratech offre un certo grado di protezione valorizzandone al contempo l'estetica. Di semplice montaggio, occorre solo sostituire il bullone originale utilizzando al suo posto quello presente nella confezione unitamente al piccolo distanziale. Certificazione TÜV del prodotto.

Peso della protezione del serbatoio...: 22g.

Allargamento appoggio cavalletto laterale

Vista la natura di moto tuttofare, potrebbe capitare di dovere parcheggiare su terreni morbidi o sabbiosi. La superfice del cavalletto laterale potrebbe non essere in grado di sostenere il peso sprofondando nel terreno. Al fine di evitare questo spiacevole inconveniente ho montato il kit della Touratech, costruito in solido acciaio e alluminio, permette di ampliare più del doppio la superfice d'appoggio del cavalletto. Montaggio semplice e veloce. Certificazione TÜV del prodotto.

Peso del kit...: 148 g.

Installazione protezione pinza freno Posteriore

Conoscevo questo componente visto che lo monta la mia precedente moto, l'XT660R. Ho voluto che anche il nuovo Ténéré avesse la pinza del freno posteriore protetta. Considerando poi il costo di soli 3€ (bulloni esclusi) della parte in plastica, non vedo perchè non montarlo! L'installazione è semplicissima, ho avvitato due brugole senza smontare nient'altro.

Installazione protezione collettori

Lo so che nessuno mi crederà, ma ho ordinato per sbaglio questo accessorio e una volta ricevuto, ho deciso comunque di montarlo. Sicuramente è di grande impatto estetico, è una delle cose che molti notano subito, riparano la parte più esposta dei collettori dai sassi scagliati dalla ruota anteriore, ma rendono molto più difficoltosa la loro pulizia dal fango! Costruito in alluminio anodizzato, si monta stringendo delle semplici fascette d'acciao tipo quelle usate nell'idraulica.

PERSONALIZZAZIONI

Bar Pad personalizzato

Giusto per mettere la "firma" al proprio lavoro e per farsi riconoscere in giro ai motoraduni... una cosa da veri "sboroni".... :-)

...un "Dog Tag" per Ténérélla!

...concedetemi l'ultima personalizzazione per celebrare la fine dei lavori, volevo mettere con questo un punto definitivo alle modifiche ...ma mi vengono continuamente nuove idee!

Adesivi vari...

L'estetica della moto mi piace molto, ma a volte cambiare non guasta. Niente di più semplice che mettere qualche adesivo per dare un tocco di colore in più! Quando ci si stanca è una attimo toglierli per magari rimetterne altri....

Ecco un ottimo esempio di adesivo in vinile realizzato da Locografica.

CURIOSITA' & DRITTE

Pedane off-road

Lo sapevate che il nuovo Ténéré ha la possibilità di avere a costo zero delle pedane pronte per l'off-road? Come? Basta smontare la pedana in gomma che è fissata da un bullone a brugola sulla parte inferiore e avrete delle pedane in perfetto stile cross!

Passare a 8 Gbyte di RAM Corsair GT Dominator

2010-04-01T00:00:00.000-07:00

Dopo poco più di un anno dall'assemblaggio della mia Workstation casalinga, ho notato che uno dei punti "deboli" della configurazione Hardware adottata è, senza ombra di dubbio, la capienza della R.A.M.

Dopo una breve ma approfondita ricerca, la mia scelta sulle nuove memorie da adottare è ricaduta su questo prodotto: Memoria Corsair PC Dominator-GT 2 x 2 GB DDR3-2000 PC3-16000 CL8 (CMG4GX3M2A2000C8)

Per ottenere gli 8 Gbyte ho naturalmente dovuto prendere 2 kit, ognuno composto da 2 moduli da 2Gbyte. Le Dominator GT CMG6GX3M3A2000C8 sono quindi un Kit di velocissime memorie Triple Channel da 2 X 2Gb DIMM DDR3 SDRAM totali, ideali sia per gli appassionati di gaming sia per le persone come me che cercano prestazioni estreme. Esse sono state testate ampiamente in molteplici piattaforme DDR3 per garantire compatibilità e prestazioni alla loro velocità nominale in grado di raggiungere tranquillamente la frequenza di funzionamento di 2000 MHz alle latenze di 8-8-8-24.

Gli esiti di alcuni test effettuati mi hanno permesso di giungere alla conclusione certa che l'upgrade era diventato quasi necessario per tenere aggiornata la configurazione e potere quindi utilizzare applicazioni e servizi che richiedono molta memoria e che non rallentino l'intero sistema a causa dei pagefiles. Dopo questa modifica, la Workstation ha nell'insieme, una configurazione hardware più equilibrata, in effetti, considerando il resto dei dispositivi installati, 4 Gb erano pochi.

Per indirizzare un quantitativo simile di memoria, occorre avere installato un Sistema Operativo a 64 bit, che nel mio caso si tratta di un dual boot con Suse Linux 11.2 64 bit e Windows 7 Ultimate a 64 bit. Adesso, passare da un'applicazione all'altra, ma anche lavorare con una singola applicazione molto esigente come i programmi di fotoritocco e video editing, è molto più piacevole che con i 4 GByte di prima. Ho provato pure a sfruttare le risorse hardware con un moderno gioco 3D, che occupa da solo 1 GB, tenendo in background un'altra applicazione molto "pesante" ed anche un web service che gestiste un impianto di videosorveglianza: il tutto senza notare grossi rallentamenti. I tempi di caricamento, in Windows, sono drasticamente diminuiti, così come il continuo passaggio dei dati dal disco fisso alla RAM.

Ho voluto inoltre tentare di disabilitare i pagefile, ottenendo un miglioramento generale delle prestazioni. Questa operazione, tuttavia, richiede un attento controllo del sistema, per prevenire l'eventualità di un crash inatteso... che mi è pure capitato: consiglio pertanto tale opzione, soltanto agli utenti più smaliziati ed esperti .

Interessantissimo invece il discorso sulla Virtualizzazione. Vale particolarmente la pena di aumentare la memoria quando si usano macchine virtuali, anche più di una contemporaneamente, come ad esempio VMware o Microsoft Virtual PC. Con il quantitativo di RAM che adesso ho installato, non ho più bisogno di spegnere le singole macchine virtuali ma riesco a farle coesistere tutte assieme e passare tranquillamente da una all'altra senza perdere tempo prezioso!

Di seguito alcune foto dei moduli RAM prima e dopo averli montati.

Come si può osservare dalle foto, ho preferito non montare le ventole fornite con le memorie poiché il case è già fornito di un sistema di raffreddamento globale sovradimensionato (leggi il post sulla mia workstation). Montandole avrei aumentato inutilmente il rumore generato dalle ventole e impasticciato il cablaggio interno.

3° Raduno Siculo Club Ténéré Italia

2009-09-27T09:19:00.000-07:00

Raduno Club Ténéré Italia - Etna Sud

2009-06-08T13:21:00.000-07:00

24/25/26 Aprile 2009 - Parco dei Nebrodi

2009-04-27T00:00:00.000-07:00

Report serata osservativa del 16/04/2009

2009-04-18T12:37:00.000-07:00

Scritto da Dario Scancarello

In attesa di cieli migliori ci provo con un report semiserio :-)
Lo strumento è il GSO 16".

Uscendo dal lavoro mi sento con Massimo (http://massimomiraglia.blogspot.com/) verso le 19:00, lui è da due anni che non osserva più così accetta con piacere di venire.
Carichiamo il mio telescopio nel suo mega SUV, lui ha portato con se un treppiede fotografico e il suo Vixen VMC110 insieme ad un parco oculari da fare invidia: ben 5 oculari Hyperion 68° e 4 oculari ortoscopici "genuine ortho" della baader.
Mi mangio un "parisio" al volo e partiamo.... destinazione il parco Sabucina.. 15minuti di strada...ovviamente so cosa aspettarmi per al qualità del cielo... arrivati alla "madonnina" mi chiama un amico astrofilo un pò pantofolaio....purtroppo è in dubbio se venire e alla fine non verrà.

Sono le 20:30, arriviamo sul grande piazzale (http://tinyurl.com/dm4osz), scendo e controllo il cielo. A nord e est è "buio", al sud c'è un chiarore non eccessivo, a ovest e nordo-vest invece fa proprio schifo, c'è caltanissetta fino a circa 60° dall'orizzonte. In questa zona il cielo è ancora azzurro.... poi in realtà mi renderò conto che rimarrà blu sempre anche a mezzanotte e mezza quando abbiamo smontato. Con il tempo gli occhi si abituano e la situazione cielo buio sembra peggiorare. La cosa buona è che non ci sono luci dirette, nessuna.
Ho visto serate migliori d'inverno qui.... ma in compenso la temperatura è ottima, non avvertirò mai disagio da questo punto di vista.

Scendo i pezzi del dob e lo monto... anche il montaggio della gabbia del secondario ormai la faccio da solo in 10 secondi netti :-) Il telescopio è pronto. Massimo nel frattempo si è messo accanto con il treppiede fotoghrafico e il suo catadiotrico....è uno strumento strano... flip mirror integrato, scuro (f/10), ostruitissimo con crociera a 3 razze curve. Da li a poco inizia a bestemmiare perchè il treppiede è totalmente inadeguato e neppure si può bloccare il cavalletto che perde il puntamento.... finirà per osservare quasi niente col piccoletto.

Inizio con M42 che è immersa nell'inquinamento luminoso di CL e che tra poco tramonta.... prima passo da Alnitak e noto che la collimazione c'è e può andare anche se non perfettissima. Me ne frego e punto M42... a 60x la nebulosa è grande ma al campo di volo quando era alta era tutta unìaltra cosa. Passo a 140x e il trapezio è evidentissimo, iniziano i dettagli interni sulla nebulosa anche se le "ali" sono fuori campo....massimo la stava guardando con il suo 110...quando gli passo la visione ovviamente rimane (al contrario di me) stupito... da li in poi...ha iniziato a chiamare il tele.. "la bestia" :-)

Vado su leone M65, M66 nel leone, ormai le trovo immediatamente, belle le due galassie e luminose. Passo la visione a massimo e gli dico di puntarle con il suo... purtroppo mi dice che questo cielo non lo conosce molto perchè osservava prevalentemente d'estate.. così abbandono il telescopio... prendo il mio atlante cartaceo.. lui ha un bellissimo laser verde di quelli a potenza illegale.. :-) puntato verso il cielo è molto istruttivo... così lo prendo in mano e comincio a fargli vedere qualche costellazione con il laser sulla carta con l'altlante. Orsa maggiore, minore, leone, leone minore, cancro, orione,gemelli, auriga, un pò di toro, cassiopea, perseo, boote, vergine, chiomadi berenice, corvo, crater, hydra (quanto è grande!).. insomma un bel giro... sto laser è veramente un lusso... se quancuno aveva dubbi su una stellina bastava puntarla e l'altro poteva confermarla immediatamente.

Poi passo ad M51, è più debole di M65-66. Qua rimango io sbalordito.. a 60x si notano le spirali !!! Passo ai 130x e 225x.. mostuosa... la galassia di faccia occupa tutto il campo !! Rimango un pò ad osservare i bracci che si avvolgono... appaiono diversi da quelli visti in fotografia.... sono molto "morbidi" e si ha la sensazione netta di una spirale. Vedo qualcosa di luminoso.. il ponte di materia c'è.. però non giurerei di essere riuscito a percepire la forma del braccio catturato dalla gravità. Anche qui passo la visione a Massimo.

E' la volta di Saturno.. con massimo diamo un ritocchino alla collimazione.... e con un oculare di 3.5mm 70° di massimo spingo fino a 514x !!!!!! (non sono caramelle...)
Saturno è un pallone da calcio ed è molto nitido... metere a fuoco è più difficile meno male che ho il micrometrico... ci riesco senza particolari problemi.
Si vedono 2 bande equatoriali, l'ombra degli anelli sul disco... il "buco" tra gli anelli davanti e quelli che girano dietro al pianeta... (non sono perfettamente di taglio) mai visto uno spettacolo così...Massimo è estasiato....le sue frasi sono "quando lo rivedo mai così....".. "sto strumento è nà bomba" ecc ecc... :-)
Qua noto quello che mi avevano confermato... a 514x con l'oculare giusto anche massimo riesce a inseguire senza grossi problemi... con un pò di intuito individuata la direzione del moto... lo metto abordo campo e ti puoi godere 15sec di visione tranquilla. A questo punto ho scolpito categoricamente nella mia testa che la equatoriale per il visuale è perfettamente inutile. Lui prende anche il genuine ortho da 9mm e 7mm.... sono lame di coltello sti oculari nonostante il buco di serratura... il bordo del pianeta è netto senza aloni luminosi. Il mio nuovo 5mm vixen è una bomba... una lama di coltello fino al bordo.

Poi è la volta di M104, la sombrero galaxy !! Parto dal corvo... salgo un pò... un pò a sx.. e zac :-) passo a 130x è molto diversa dale precendenti... è luminosa ma molto allungata, dal nucleo luminoso... più la osservo e più vedo i bordi deboli...allungarsi a prima vista sembrava più piccola. Molto bella. Passo il tele a massimo che è veramente emozionato... mi dice di vedere con sicurezza la banda scura.... io la riosservo.. in effetti nella parte superiore c'è una piccola zona più scura del fondo cielo... ma io non riesco a vedere la banda che solca l'alone luminoso sopra e sotto....ripasso a Massimo e lui invece dice che anche sopra c'è un piccolo alone...e la banda è sicuro di vederla. Io non ci giurerei ma qualcosa di scuro forse l'ho visto.

Poi inizio l'avvicinamento all'ammasso di galassie coma-virgo... individuo la stella di partenza...e sull'atlante mi accorgo che c'è il globulare M53.. decido di fare una capatina.... è proprio sotto la alfa Com... evidente a 60x.... ma risolto solo nell'estrema periferia, a 225 invece è compeltamente risolto... una palla di stelline minuscole.. sembra polvere di diamanti !!! Molto spettacolare. A massimo piacerà molto.

Inizio con le galassie... M60.. una ellittica luminosa.. ce ne sono un casino e inizioa confondermi !!! Ci vorrebbe una cartina più dettagliata.. stelle insignificanti al cercatore sono fari al telescopio.... manco finisco di dirlo a massimo che s'arricampano due miei amici con i fari accesi... io bestemmio.. ma loro ridono perchè lo sanno e lo hanno fatto apposta :-)) Dopo aver visto la bestia e i vari "complimenti": "sei malato... sei pazzo" ecc ecc.. vogliono vedere qualcosa.. gli faccio vedere M51.

Entusiasta di M53.. penso al grande M3 nel boote e decido di provarlo. Rapida occhiata all'atlante e zac ! Spettacolo !!!!!! E' risolto fino al nucleo con 130x.
Indescrivibile la visione, molto più bello di M53.. tra i globulari più belli che ho visto.. meglio di M13 di quest'estate con il 30cm di davide. Lo mostro a massimo e agli altri miei amici... anche loro sono entusiasmati.

L'ultimo oggetto che punto sono M81 e M82... faccio starhopping a 130x e trovo solo M81... poi passo a 60x e sono entrambe nel campo. E' una fotografia !!!
Luminosissime, staccate dal fondo cielo in modo molto netto... non sembrano galassie a chi ha osservato il cielo immaginando macchiette.... M82 è un sigaro allungato luminossissimo... quasi un "graffio" nel cielo. Passo la visione a massimo.. anche qui molto entusiasta... un mio amico "più sensibile" mi dice "spettacolo" mentre io gli spiego di notare le differenze tra le due galassie.

Poi massimo prima di andare via voleva fare una foto della rotazione al polo con la 400d... monta il cavalletto, la macchina e si scorda la CF !!!! Sarà per la prossima volta.
Smontiamo tutto, ricarico "la bestia" nel SUV di Massimo... è circa l'una.

Stamattina sono al lavoro un pò in coma..... com'è dura la vita da astrofilo :-)

Modifica Amplificatore per chitarra VOX AD30VT

2008-12-29T05:00:00.000-08:00

Non trovando sul mercato una soluzione poco costosa per amplificare la mia chitarra elettroacustica, ho decio di acquistare un modello dal quale partire per ottenere, tramite delle semplici modifiche, quello che esattamente stavo cercando. La scelta è caduta sull'amplificatore valvolare VOX modello AD30VT che ho quindi modificato al fine di ottenere una riposta nelle frequenze medio-alte più performante del modello originale.

Ho quindi aggiunto all'amplificatore due altoparlanti a 2 vie per i toni medio-alti, collegandoli fra di loro e alla scheda amplicatore interna, con dei cavi di alta qualità a bassa dispersione di segnale. Inoltre ho rivestito la parte inferiore dell'amplificatore con del materiale fonoassorbente e la parte posteriore che chiude la cassa, è stata rivestita con del neoprene recuperato da dei tappetini per mouse. Tutto ciò al fine di ridurre le vibrazioni prodotte. Ho installato anche un condotto d'accordo per il bass reflex utilizzando un raccordo in alluminio recuperato da una nota bottiglia di profumo, anch'esso è stato successivamente rivestito in neoprene.

Come avete già visto dalle precedenti immagini, ho anche aggiunto delle rotelle per muovere semplicemente l'amplificatore durante gli spostamenti, ma anche per staccarlo da terra e quindi proteggerlo in qualche modo da pedate e umidità del pavimento...

L'ultima modifica apportata, riguarda l'aggiunta di un'altra presa per chitarra/microfono in modo tale da avere un semplice sitema, che all'occasione, amplificasse un microfono ed una chitarra senza utilizzare nient'altro.

PREGI: L'amplificatore è in grado di fornire in ucita le frequenze poi riprodotte efficacemente dagli altoparlandi aggiunti, permettendo di donare al suono tutta la gamma delle frequenze che prima mancavano e che, nel caso di una chitarra folk, sono necessarie per rendere il suono più naturale e "completo" posibile. Il suono è pulito anche agli alti volumi e tende difficilmente a distorcere. L'amplificatore è adesso più versatile grazie all'aggiunta dell'ulteriore ingresso, risulta più comodo da trasportare grazie al nuovo set di ruote.

DIFETTI: Con la modifica apportata sono udibili dei lievi fruscii (white noise) alle alte frequenze, nel momento in cui si smette di suonare, prima dell'intervento del soppressore di rumore interno.

Modifica trolley portautensili Stanley

2008-12-15T15:50:00.000-08:00

Vista la grande quantità di utensili che posseggo e dato il fatto che mi sposto di frequente, circa un paio di anni fa decisi di prendere un trolley porta utensili che fosse capiente, modulare e soprattutto robusto. La scelta cadde su un modello della Stanley che soddisfava quasi completamente quelle che erano le mie esigenze, si tratta di 3 moduli componibili costruiti in plastica abbastanza robusta e lamierino di metallo galvanizzato.
L'unico neo, a mio modesto parere, è la robustezza di questa soluzione. Infatti, le lamiere sono tra loro unite con degli incastri che, quando sollecitati a pieno carico, si spostano forzando troppo sulle plastiche. Poi, la base d'appoggio è costruita in plastica di sezione non sufficentemente idonea a sorreggere gli strascinamenti quando il trolley è a pieno carico. Mi sono quindi proposto di apportare delle modifiche e cercare di ovviare ai problemi sopra descritti.

La prima Modifica riguarda la base d'appoggio. Ho aggiunto un listello di legno, verniciandolo per evitare che l'umidità possa danneggiarlo, incastonandolo tra le varie parti di plastica e avvitandolo con 3 viti per ogni facciata (da 10 cm) + 6 dall'interno (da 3 cm). Prima di inserirele 6 viti più lunghe ho forato il trolley e la tavola di legno visto che dietro la plastica vi era uno strato di lamierino da passare ed anche per evitare che la tavola si spaccasse per la pressione esercitata dalle viti. Ho aggiunto 2 piedini in gomma con affogata una rondella d'acciao alla base, riciclati da una vecchia stampante. Il tutto aumenta di molto la rigidità strutturale e non permette che il fondo del trolley si danneggi durante gli spostamenti. Nelle figure che seguono è mostrato il lavoro eseguito:

Le parti metalliche unite da incastri sono state forate e unite più solidamente con dei bulloni su entrambi i lati.

Il fondo delle prima sezione è stato rinforzato con delle vere e proprie colate di colla a caldo che, una volta solidificata, aumenta sensibilmente la solidità strutturale.

Le giunzioni tra plastica e metallo sono state rafforzate con della colla termica che conferisce anche un certo grado di isolamento dall'umidità e dalla polvere. Sul fondo della prima sezione e al cassetto centrale, sono stati applicati, con del silicone, dei fogli di gomma telata a protezione delle parti più esposte o soggette a logorio.

Infine, il manico è stato rinforzato con una barretta d'alluminio sfruttando dei fori già presenti.

Adesso si che mi piace... ;)

Modifica per Termosoffiatore Bosch PHG 500-2

2008-12-15T05:21:00.000-08:00

Utilizzando il termosoffiatore Bosch modello PHG 500-2, ho sentito l'esigenza di avere un maggiore controllo della temperatura e della velocità di emissione dell'aria. Capitava infatti, che la velocità dell'aria era troppo elevata ad esempio quando scioglievo la cera che inevitabilmente fuoriusciva dal contenitore.

E poi, perchè non utilizzarlo nello stesso contesto, per raffreddare il pezzo in lavorazione che poco prima avevamo riscaldato? Pensate ad esempio ai lavori di rimodellazione con materiali termoplastici!
Così ho deciso di effettuare alcune semplici migliorie allo strumento senza comprarne uno nuovo più avanzato e senza acquistare componenti aggiuntivi visto che il materiale che ho utilizzato è stato riciclato da vecchie apparecchiature elettroniche dismesse.
Per l'esattezza ho aggiunto:

Un interruttore per l'accensione/spegnimento della resistenza di riscaldamento, recuperato da un alimentatore di un vecchio PC.
Un regolatore di velocità per motori asincroni monofase, recuperato da un pannello comandi per vasche idromassaggio.

Il regolatore di velocità è ampiamente sovradimensionato rispetto alle richieste energetiche del piccolo motore montato all'interno del termosoffiatore. La cosa interessante è che allo zero della manopola del regolatore non corrisponde una velocità di rotazione pari a zero, ma una minima velocità in grado comunque di non far bruciare la resistenza di riscaldamento dell'aria. Qui di seguito sono mostrate alcune foto del termosoffiatore dopo le modifiche apportate. Ho cercato di personalizzarlo ulteriormente aggiungendo delle serigrafie sui comandi:

I vantaggi ottenuti dopo il modding dell'elettroutensile sono:

Possibilità di variare, in modo continuo la velocità di rotazione della ventola, congiuntamente al selettore su due posizioni di serie montato, ottenendo di fatto la possibilità di aumentare proporzionalmente la temperatura dell'aria d'uscita.
Possibilità di utilizzare il termosoffiatore per quei lavori che richiedono la vicinanza e quindi la direzionalità del getto d'aria calda, ma al contempo non sopportano per loro natura pressioni d'aria elevate (cere e liquidi in genere).
Possibilità di escludere la resistenza di riscaldamento al fine di utilizzare l'elettroutensile per raffreddare l'oggetto in lavorazione poco prima riscaldato senza lasciare la presa.
Possibilità di escludere la resistenza di riscaldamento per soffiare semplicemente aria fredda per l'essiccazione di colle e siliconi.
Possibilità di escludere la resistenza di riscaldamento per raffreddare velocemente il termosoffiatore prima di custodirlo.
Modifica molto conveniente anche per la sola aggiunta dell'interruttore della resistenza.

Gli svantaggi che ho riscontrato:

Impossibilità di posare il termosoffiatore sulla propria superficie di appoggio per impiego stazionario, in quanto la base è ora occupata dalla manopola e dall'interruttore.
Modifica poco conveniente se non si possiede il variatore di velocità. In tal caso potrebbe convenire vendere il proprio modello e acquistarne uno più avanzato.

Aggiornamento sottosistema audio Workstation

2008-12-15T01:57:00.000-08:00

Dopo appena 3 mesi, ecco arrivare il primo upgrade alla mia workstation. Si tratta di un aggiornamento che nasce più dall'esigenza di liberare spazio allo slot PCI Express che affianca la scheda video, in modo tale da potere installare in un prossimo futuro, quando i prezzi scenderanno, una seonda scheda video in configurazione SLI. Per fare ciò, ho dovuto vendere la scheda audio già installata che era montata su slot PCI 2.1 e installare al suo posto la nuova PCI Express X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series che adotta il nuovo slot PCI Express (quello mini) che, nel caso della mia scheda madre, è posizionato come primo slot di espansione sopra la scheda video. Le uniche differenze a livello hardware, tra la nuova scheda audio e la "vecchia", sono da attribuirsi al diverso slot adottato e al fatto che la nuova Titanium è dotata di una schermatura esterna contro le interferenze elettro-magnetiche in grado d'offrire una intrinseca maggiore robustezza strutturale e un estetica accattivante. Ecco alcune immagini della nuova scheda audio e di come si presenta adesso l'interno del case e il nuovo pannello frontale:

Una volta liberato il posto alla futura seconda scheda video, ho pensato di riesumere un vecchio adattatore PCMCIA to PCI e riutilizzare così tutte le schede di espansione PCMCIA che già possedevo per il portatile, come ad esempio la scheda PCMCIA Lacie con a bordo 2 porte firewire 800 (che utilizzo per il trasferimento dati all'Hard Disk esterno) e una firewire 400. Tale adattatore dovrà comunque essere rimosso prima dell'installazione della seconda scheda video in configurazione SLI! Di seguito, alcune foto dell'adattatore e della scheda PCMCIA Lacie firewire.

Un porta fiori ed uno strano portacandela

2008-11-30T05:30:00.000-08:00

Ecco delle immagini di alcuni lavori eseguiti al tornio nel mese di novenbre dell'anno 2008. Questa volta, ho voluto realizzare un portacandela con candele sostituibili e un calice portafiori. Il calice è stato sagomato partendo da un tronco di ulivo, mentre per il portacandela è stato utilizzato del legno di acero.

Il portacandela è costituito da due pezzi e, volendo, si può semplicemente svitare il piatto portacandela superiore per potere inserire le più tradizionali candele a stelo.

Tutti i lavori che eseguo, sono rifiniti e lucidati utilizzando gradazioni di cartavetrata sempre più fini. L'ultima levigatura l'eseguo utilizzando dei comunissimi rotoli di carta da cucina, mentre, la lucidatura finale è stata effettuata utilizzando solo prodotti naturali, quindi cera d'api e tanto "olio di gomito"! Il risultato finale è, a mio parere, molto più gradevole di quello che ne risulterebbe utilizzando prodotti chimici.

P.S.: La "pallina" di legno che si vede nelle immagini, è stata creata solo con lo scopo di esercitarmi all'uso delle sgorbie. Purtroppo, non è stato possibile completarla e renderla perfettamente sferica in quanto gli steli che la reggevano tra punta e contropunta del tornio si sono spezzati prima che finissi il lavoro... :(

Sicilia

2008-09-14T14:12:00.000-07:00

Alcune immagini dalla mia Terra d'origine riprese sempre con la mia fida Canon 400D + zoom Sigma DG 28-300mm f/3.5-6.5.

San Cataldo

Licata

Monte Etna

Gioiosa Marea

Messina, dal traghetto